Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

Лада Калина рейка рулевая с электроусилителем видео ремонт, замена, как снять, проверить и ремкомпле

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук. Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу. Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

  1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
  2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
  3. Снимаем оба передних колеса.
  4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
  5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
  6. Вынимаем теплоотражатель.
  7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

  1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
  2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
  3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
  4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
  5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

  1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
  2. Извлекаем резиновую заглушку.
  3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
  4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.
Читайте также:  Что будет если зимой ездить на летней резине

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Электрический усилитель

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

  1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
  2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
  3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

  1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
  2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
  3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
  4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
  5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
  6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
  7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
  8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
    Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Замена рулевой рейки на калине

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – неотъемлемая часть рулевого механизма, позволяющая колёсам вращаться. С её помощью усилие, которое вы прикладываете на руле, передаётся через рулевую рейку на колёса, облегчая при этом ваши усилия. На некоторых машинах вместе неё присутствует рулевой редуктор (на классике), выполняет ту же роль, однако выглядит совершенно по-другому и работает имеет отличный принцип работы.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: плоская отвёртка, острый нож, торцевые ключи, смазка WD-40. По возможности приобретите в автомагазине консистентную смазку, она поможет избежать ржавчины на гайках крепления рейки. Бывает, гайки настолько закисают, что WD-40 с ними не справляется – в итоге сорванная резьба на шпильках, высверливание и приваривание новых. Лучше позаботьтесь о профилактике.

Краткое содержание:

Местонахождение рулевой рейки

Находиться в подкапотном пространстве, прикреплена гайками к кузову автомобиля. На фото видно её на переднем щите, закрывающем подкапотное пространство и салон. Место поиска указано стрелкой. Смотреть нужно в ту сторону, куда повернут руль.

Когда менять?

С небольшим стуком поможет справиться подтягивание (об этом в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ). Так можно поездить некоторое время до появления очередного стука – снова подтянуть. До третей регулировки доводить не стоит – проводим замену рейки. В противном случае вы можете столкнуться с заклиниванием, например из-за предельного износа или неправильно проведённого ремонта. Поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния. Ниже представлен видеоролик, просмотрев который вы научитесь различать стук (еще говорят, люфтит) и определять необходимость замены.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание!
Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»). Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки. Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание!
Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову. Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую. Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание!
Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Читайте также:  Какие автомобили собирают в России список производств по брендам

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

С завода в рейку закладывают смазку, однако в недостаточном количестве, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, что весьма пагубно влияет. Исправить недочет поможет заправка рейки смазкой перед её установкой. На заводе используют смазку Фиол-1 (трудно найти), вместо неё подойдет Литол, но учтите, он не слишком стоек к минусовым температурам. Мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и заправить рейку Литолом.

  • Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
  • запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
  • срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
  • снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
  • снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
  • срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
  • снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание!
Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание!
В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Как на калине снять рулевую рейку – Замена рулевой рейки на калине

Как Перебрать Рулевую Рейку На Калине

Ремонт и диагностика управляющий рейки

Управляющая рейка (управляющий редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из главных частей управляющего управления. Существует три разновидности управляющих реек:

  • Электронные, употребляются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках нередко выходит из строя электромотор.
  • Механические, используются в авто все пореже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который упрощает поворот руля.

На неисправности, связанные с управляющий рейкой могут указывать стуки при поворотах, также увеличивается усилие, нужное для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить достаточно проблемно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки управляющий рейки приходится разбирать весь управляющий механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт управляющий рейки Калины не много отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, по мере надобности, можно отыскать в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Нужно открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. За ранее подняв авто на домкрате. Необходимо снять фронтальные колеса. Также нужно из поворотных кулаков вышибить управляющие наконечники.
  3. Дальше, с помощью трещотки, необходимо открутить гайки крепления управляющего механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Необходимо открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластинке, она находится около пассажирского сидения, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластинку.

Опишем сходу процесс установки рейки назад:

Лучше, естественно, работать вдвоем, в этом случает один придавливает рейку, а 2-ой присоединяет ее к фланцу управляющего вала. Если же для вас не подфартило работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и кое-чем придавить рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Употребляется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Дальше прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги необходимо затянуть довольно очень. Сверху нужно надеть стопорную пластинку, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно мучаются французские и японские авто. Она происходит из-за коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта неувязка возникает при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Нередко текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба управляющий рейки

Из-за того, что руль огромную часть времени остается в центральном положении, подавляющее большая часть всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки созданы для централизации вала в корпусе управляющий рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

Замена ремкомплекта рулевой рейки на ВАЗ 2112

Убрать стук в рулевой рейке LADA Kalina.

Как убрать стук в рулевой рейке LADA Kalina

Описываются нюансы при монтаже рулевой рейки на автомобиль. Требуется помощник. Музыка .

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

    описанные выше, проточки.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Читайте также:  Перевод бензина как перевести литры топлива в тонны

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Замена рулевой рейки калина с электроусилителем

Замена рулевой рейки на Калине. Весь процесс в деталях

Замена рулевой рейки на калине

Добро пожаловать! Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.

Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

  • Замена рулевой рейки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

В разделе показано снятие левой рулевой тяги. Правую тягу снимаем аналогичным образом.

Для выполнения работы необходима смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем переднее левое колесо.

3. Выпрессовываем палец наружного наконечника тяги из отверстия поворотного кулака.

4. Шлицевой отверткой снимаем стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг к рулевому механизму.

5. Накидным ключом на 15 мм ослабляем затяжку болта 1 крепления правой тяги и отворачиваем болт 2 крепления левой тяги к рулевому механизму.

6. Вынимаем болт крепления левой тяги и поворачиваем пластины болтов вниз.

7. Вынимаем левую тягу через отверстие брызговика.

Установка

1. Измеряем длину снятой тяги (расстояние между центром отверстия резинометаллической втулки внутреннего конца тяги и центром заглушки отверстия шарового пальца).

2. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку стяжного болта новой тяги. Вращая регулировочную втулку ключом на 27 мм, делаем длину новой тяги равной длине снятой тяги.

Предупреждение!

Перед регулировкой длины тяги убедитесь, что регулировочная втулка и наконечник завернуты на рулевую тягу до упора.

3. Устанавливаем тягу в обратной последовательности.

4. Затягиваем стяжной болт тяги моментом 19—30,9 Н-м (2,0—3,2 кгс-м).

5. Затягиваем и шплинтуем болт крепления пальца наконечников тяг моментом 27,1 — 33,4 Н-м (2,8— 3,4 кгс-м).

6. Болты крепления тяг к рулевому механизму затягиваем моментом 70—86 Н-м (7,1 — 8,6 кгс-м) после установки автомобиля на колеса.

7. Надеваем на болты стопорную пластину.

После замены тяги необходима регулировка схождения колес на СТО.

Разборка и сборка рулевого механизма автомобиля Лада Калина

Страница 1 из 4

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевой колонки с электроусилителем автомобиля Лада Калина»).

Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Как заменить чехол рулевого механизма и сам механизм автомобиля Лада Калина»).

1. Снимаем опору рулевых тяг.

2. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера и отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)

3. Снимаем трубу картера рулевого механизма

4. Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.

Ссылка на основную публикацию
Установка смешения бензинов, оборудование смешения бензинов
Степень сжатия и октановое число бензина Автомобильное топливо — легкокипящая углеводородная фракция (33–205°C) прямой нефтеперегонки. Ключевые параметры бензина — степень...
Установка газового оборудования на автомобиль правила, цены; АВТОМАСТЕРСКАЯ
Стоит ли ставить ГБО на машину - плюсы и минусы В прошлой статье мы рассматривали устройство газобаллонной установки, принцип работы,...
Установка ГБО (газ) на Киа Спортейдж (1, 2, 3) в Воронеже цены, фото
Установка ГБО (газ) на Киа Спортейдж (1, 2, 3) в Воронеже цены, фото Компактный кроссовер Kia Sportage производится более 25...
Установка стеклоподъемников Весты, заедает кнопка ��
Не работают стеклоподъемники причины, ремонт Стеклоподъемник – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Сегодня даже бюджетные версии авто снабжают автоматическими механизмами...
Adblock detector