Как снять форсунки пежо 308 видео

Промывка форсунок двигателя своими руками

Как же промыть форсунки двигателя самостоятельно

Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда их транспортное средство, без видимых причин, работает нестабильно. Затрудняется пуск силового агрегата, явно наблюдаются перебои на холостом ходу или во время набора оборотов. Также значительно увеличивается расход горючего, который может превышать все мыслимые и немыслимые нормы, из выхлопной трубы появляется много дыма и запах не полностью сгоревшего топлива. Наличие совокупности всех этих признаков может свидетельствовать о сильном засорении форсунок.

На большинстве автомобильных сервисов промывка форсунок двигателя – одна из самых часто проводимых процедур. Но какой отечественный автомобилист не любит делать всё самостоятельно. И в такой ситуации появляется закономерный вопрос: как осуществляется промывка форсунок мотора своими руками? В реальности процедура не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, естественно, если подойти к ней используя советы профессионалов и придерживаясь правил техники безопасности.

Когда и с какой целью нужно промывать инжектор?

В идеальном варианте все форсунки силового агрегата должны выдавать на выходе качественный факел воздушно-топливной смеси правильной формы. Но во время эксплуатации машины топливная система загрязняется разными примесями. Зачастую этому предшествует использование некачественного горючего, в котором применялись присадки, повышающие октановое число. Также возможно, что на АЗС с целью получения прибыли в бензин добавлялась вода, бензольные соединения или сера.

В бензобак автомобиля могут попадать обычные загрязнения: пыль, дождь или ржавчина, которая неминуемо появляется в процессе использования машины по прямому назначению. Вся эта грязь со временем, добирается до форсунок, осаживаясь на них, что вызывает нарушения в их нормальной работе. И в такой ситуации потребуется промывка инжектора, которую можно выполнить своими руками.

Даже при беглом осмотре в процессе первичной чистки форсунок можно заметить, что горючие продавливается с трудом и на выходе наблюдается не нормальный факел, а несколько струй переплетающихся друг с другом. В такой ситуации нормальная работа цилиндра не возможна. Это обусловлено тем, что горючее поступает либо в неполном объёме, либо полностью не сгорает. В последнем случае наблюдается большой перерасход бензина. Выход из сложившейся ситуации один – промывка форсунок. Сегодня существует несколько способов такой процедуры, выполняемых своими руками.

Видео по промывке и чистке форсунок

Чистка инжекторной системы без разборки

Промывка без снятия форсунок может проводиться несколькими способами: с применением специализированных присадок или путём принудительной подачи моющего средства в инжектор. Торговые точки, предлагающие автотовары, располагают широким выбором специальных реагентов, которые нужно добавлять в топливную систему в соответствии с указанными в инструкции рекомендациями. Во время езды на автомобиле такие реагенты расщепляют загрязнения, которые в дальнейшем сгорают в камере цилиндра и выводятся через выхлопную трубу. Цена на такие присадки вполне доступная для всех автомобилистов и если их регулярно использовать после каждых пяти тысяч километров пробега, то топливная система будет в порядке.

Однако не всё так хорошо как пишут производители на бутылках с присадками. Такая промывка инжекторной системы Пежо или других марок автотранспорта своими руками, уместна только для новых автомобилей. В такой ситуации регулярное использование присадок позволяет проводить своевременную профилактику и тогда промывка инжектора потребуется очень не скоро. Также водителями со стажем применяется немного другой принцип профилактики топливной системы – после 5 000 километров пробега используется связыватель воды, добавляемый в бензобак, а через 10 тысяч пробега – очистительная присадка.

Но если автомобиль имеет внушительный пробег и уже наблюдаются первые признаки засорения топливной системы, то использование присадок практически бесполезно, а иногда приводит к непредсказуемым последствиям. Применяемые реагенты могут не полностью растворить грязь, а отслоить её кусками, которые способны окончательно закупорить топливную систему. Это приведёт к капитальному ремонту автомобиля, который выполнить своими руками, не получиться.

Промывка форсунок с полной разборкой

Очень часто после использования химических добавок в горючем, промывка не даёт положительного результата и несколько форсунок всё также работают с перебоями. В такой ситуации придётся чистить каждую деталь индивидуально. Для чистки инжектора Пежо своими руками потребуются следующие расходные материалы:

  • жидкость для чистки карбюратора в аэрозольном баллончике;
  • топливный шланг длиной не более 20 сантиметров, внутренний диаметр, которого, соответствует корпусу форсунок;
  • изоляционная лента, хомут и герметик;
  • прибор, подающий питание на разъём форсунки, легко изготавливаемый своими руками из обычного провода.

Чтобы подать напряжение на форсунки потребуется штатная колодка, которую при надобности можно заменить 2 разъёмами «мама». В цепи желательно наличие подключённой 20 ватной лампочки и микровыключателя.

После подготовки подручных инструментов, промывка инжектора происходит в следующей последовательности:

  1. Выполняется демонтаж адсорбера и воздушного фильтра.
  2. Отсоединяются все разъёмы проводов, подходящие к форсункам.
  3. Стравливается давление в системе через штуцер на топливной рампе.
  4. Отсоединяются все трубопроводы, подключённые к рампе путём откручивания гаек штуцеров.
  5. С помощью шестигранника откручиваются крепежи фиксирующие рампу. После чего она снимается путём несильного покачивания в разные стороны.
  6. Снимаются клемные контакты с форсунок, а фиксаторы сдвигаются в сторону.
  7. Промывка форсунок проводится с помощью специального приспособления. Для этого патрубок от аэрозольного баллона срезается наполовину и подматывается изоляционной лентой так, чтобы она туго входила внутрь подготовленного шланга. После чего конструкция зажимается хомутом.
  8. Форсунку вставляют с другой стороны шланга, также плотно зажимая при помощи хомута, и на неё подаётся напряжение.
  9. Промывка должна, проводится с помощником, который будет нажимать на клапан баллончика. В это время автовладелец будет подавать импульсы напряжение.
  10. Весь процесс повторяется несколько раз, при этом используется следующая цикличность: промывка — время на размокание загрязнений — повторная промывка.
Читайте также:  Что делать, если сигнализация машины не выключается

Обычно таких действий достаточно для восстановления нормальной работоспособности инжекторной системы. Это будет видно даже при визуальном осмотре факела образующегося при сгорании воздушно-топливной смеси.

Когда промывка всех форсунок окончена, остаётся просто вернуть все демонтированные детали на место. Сборка происходит в обратном, разборке порядке. В процессе установки снятых деталей своими руками рекомендовано проверять уплотнительные кольца и в случае необходимости выполнить их полную замену. Ну а если любая из форсунок не восстановила свой нормальный режим работы, то стоит обратиться к специалистам, которые выполнят чистку инжектора ультразвуком.

Промывка форсунок – способы и средства, чистка форсунок своими руками

Во время работы автомобильного двигателя система подачи топлива в него постоянно загрязняется отложениями лаков, смол, и твердых частиц, поскольку в бензине содержится олефин, сера, и другие химические элементы, как в чистом виде, так и в соединениях. Но особенно загрязняются впрыскивающие топливо форсунки, причем при использовании бензина низкого качества степень их загрязнения резко усиливается.

Загрязнение же форсунок понижает мощность автомотора и его приемистость, когда автомашина разгоняется, слышны стуки детонации, двигатель на холостом ходу начинает работать неустойчиво, его запуск становится затрудненным, причем в холода без принудительного прогревания его иногда даже невозможно завести. Расходование горючего так же сильно увеличивается, а выхлопные газы становятся более токсичными. Конечно, все перечисленное может вызываться и иными неисправностями автомобильного мотора, поэтому автомашине в таких случаях целесообразно произвести полную диагностику.

И когда результаты такой диагностики подтверждают, что двигатель стал плохо работать вследствие загрязнения форсунок, чтобы они заработали нормально, их необходимо промыть. Сделать это можно, как сняв форсунки с автомотора, так и не демонтируя их. Не снимая форсунки, промыть их легче, но качество такой промывки тогда можно будет проконтролировать лишь по косвенным признакам. Если же форсунки для промывания будут сняты, то такая операция считается уже ремонтной, поскольку тогда в них, во впускном тракте и в топливной рампе зачастую заменяются уплотнения, а этот процесс трудоемкий и дорого оплачиваемый. Но произведенная при этом качественная диагностика все эти затраты полностью компенсирует.

Очистить форсунки можно по-разному, у каждого способа есть свои недостатки и преимущества. Легче всего будет просто добавить в бензобак какую-либо из имеющихся в широчайшем ассортименте моющих присадок. Они выпускают в флаконах емкостью в 200-500 мл., которых гарантированно хватит на 40-80 литров горючего. Будучи растворенной в нем, такая моющая присадка очистит сам топливный бак, топливный фильтр, топливопроводы, бензонасос, регулятор давления, топливную рампу, и дойдет до форсунок лишь в последнюю очередь. Поэтому велик риск, что грязь и отложения, удаленные этой присадкой из предшествующих им элементов топливной системы, вместо очистки форсунок и клапана регулятора давления еще больше их загрязнят, а значит, этот способ целесообразен для применения лишь в том случае, если топливные магистрали промываются достаточно часто и содержатся в относительной чистоте.

Не снимая форсунки, очистить и промыть их можно на установках, подающих в мотор моющий сольвент, которые могут иметь один или два контура. Мойку осуществляют при работающем двигателе, переключаемом на разные режимы. Данный способ достаточно эффективен, положительный результат достигается в 60-90 % случаев его применения. Однако есть опасность повреждения сольвентом свечей зажигания, и по этой причине по завершении такой промывки их целесообразно заменить.

Если же форсунки снимают, то промывку их производят путем пропускания сквозь них моющих составов высокой эффективности, либо погружением в ультразвуковую ванну. При пропускании через форсунки специальных составов используются особые установки, заставляющие форсунки как бы работать, только при этом проходящее через них топливо заменяется сольвентом. Наиболее популярно погружение промываемых форсунок в ультразвуковую ванну, так этот процесс очищает их более качественно, и применяемые при этом сольвенты менее токсичны. Однако цена такой обработки – достаточно высока.

После того, как снятые форсунки будут промыты, им проводятся стендовые испытания для контроля качества этого процесса. Но автовладельцы должны знать, что демонтаж и очистка только их на состояние прочих элементов топливной системы никак не влияет, и при наличии в них загрязнений вскоре снова засорятся и недавно промытые форсунки. Поэтому настоятельно рекомендуется одновременно с форсунками промыть бензобак, бензопроводы и топливную рампу.

Когда автомобиль заправляется качественным бензином, соответствующим стандартам ЕС, промывать форсунки фактически не требуется, но, тем не менее, изготовители рекомендуют все же выполнять эту процедуру по прохождении каждых 120000-140000 километров. Если же использовать российские бензины, форсунки могут нуждаться в очистке уже после того, как автомашина проедет 15000-30000 километров.

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЮТ ДВИГАТЕЛИ EP6

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки “яйцеголовых” инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже еще вполне “молодых” Peugeot и Citroen моторы EP6 работают неустойчиво и шумно, не развивают положенной мощности, “захлебываются” при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега “убегают фазы” ГРМ, на приборной панели загорается ошибка “antipollution system faulty”… На практически новом автомобиле может “заглючить” датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе мотора и замене термостата. Свою каплю дегтя добавляют частые утечки масла. Основные потенциально опасные места – прокладка клапанной крышки (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электрический клапан масляного насоса.

Читайте также:  Диск SSD и ошибка инициализации

Если вам лень читать дальше, то общий смысл изложенного ниже примерно таков: двигатели EP6 “любят” частую смену масла, и не абы какого, а 5w30 Eneos от фирмы Total, любят хороший бензин и регулярную проверку уровня масла. Двигатель надо регулярно осматривать и своевременно устранять утечки масла. А турбированные моторы EP6DT еще любят, чтобы, кроме всего прочего, им периодически давали как следует “прохватить”. Покупая автомобиль с двигателем EP6DT турбо, будьте готовы к тому, что к 50 тысячам возможны сюрпризы.

При редкой смене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с пониженным уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо “накрывается” сам моторчик, который перемещает вал подъема клапанов, либо механически изнашивается червячная пара моторчика с валом. Посмотрите на фотографии, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев посередине

Износ шестерни вала подъема клапанов двигателя EP6 Пежо 308, посередине шестерни “пропилена” дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядная цепь ГРМ. Она попросту растягивается. Прибавьте сюда рекомендованные в свое время французами замены масла через 20000 километров и как раз к окончанию гарантийного срока вы получите изгаженный черной субстанцией мотор, растянутую цепь и смещенные фазы. Забиваются шлаками от редко меняемого масла масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, которые подают к фазорегуляторам масло. От масляного шлака могут пострадать и сами фазорегуляторы. На двигателях первых выпусков металлическими уплотнительные кольца распредвалов “пропиливают” дорожки на постелях распредвалов, из-за чего опять-же не подается нужное давление масла к фазорегуляторам. Двигатель начинает “богатить” и появляется ошибка P2178. Об этом подробнее тут.

Ошибка P2178, свидетельствующая об излишне обогащенной смеси, может появляться по многим причинам. Но в основном, это конечно же, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны EP6 покрываются густым нагаром, особенно на турбированных моторах. Связано это, прежде всего, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на клапанах выпуска. Выпускные клапаны сильнее нагреваются и колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор. Нагар затрудняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно “надирает” и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью прекращают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно поменять маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Это стоит не особенно дорого, и нужно делать, если ваш EP6 пробежал больше 50 тысяч и начал подъедать масло. Расход масла, как правило, связан еще и с порвавшейся мембраной маслоотделителя, который находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше “махнуть” всю крышку. Они у нас всегда в наличии оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая все теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается к турбине. Когда масло перестает поступать к турбине, она “накрывается”.

Что касается проблем с фазами ГРМ, прежде всего, надо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо замена цепи с натяжителем и успокоителями, либо замена “звезд” фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, или чистка масляных каналов в ГБЦ, или все вышеперечисленное сразу. “Попить крови” может еще механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Нельзя не отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли нормально починят или отрегулируют моторы EP6 и EP6DT. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации при помощи компьютера и специализированного программного обеспечения. Lexia есть далеко не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, которые умеют нормально ей пользоваться.

Само собой, прежде всего надо элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за его сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и “колбасит”, если не хватает “всего лишь литрушки”. Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за растянувшейся цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, впечатление такое, что предназначена она для велосипеда “Дружок”. Не могли поставить хотя бы двухрядную… Для моторов EP6 страшнее всего редкая смена моторного масла, широко практикующаяся на дилерских станциях. Сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь милая девушка на Пежо 308, которая проходила ТО у дилеров, сервисная книжка у которой аккуратненько заполнена, но при этом из мотора у нее сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра густой чернющей субстанции, больше напоминающей мазут… Не исключено, что масло ей вообще не меняли. Или меняли через раз.

На наш скромный взгляд , 10.000 километров – предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим оно не было. В условиях езды по московским пробкам, масло желательно менять вообще тысяч через 8 пробега. Хотя бы раз в год нужно менять свечи. Есть масса живых примеров, когда люди “забивали” на гарантию и самостоятельно часто меняли масло. Один наш дедушка-клиент на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, таким образом проехал уже 170 тысяч, и, что удивительно, его мотор пока работает как часы!

Читайте также:  Еду по очень маленьким кочкам и в передней подвеске что то сильно стучит Клуб владельцев nissan alm

Вывод из всего вышеизложенного напрашивается простой.Если вы купили новый автомобиль с мотором EP6 и хотите, чтобы он у вас прослужил долго, “забейте” на гарантию (все равно в течении гарантийного срока ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

Полностью разоборанная голова с EP6 состоит из множества железяк!

Промывка форсунок на Пежо

Промывка форсунок на автомобиле Пежо 406 дорест. 1,8 АКПП

Ввиду дороговизны и что самое плохое – неочевидности результатов мытья форсунок на станции решил сделать эту процедуру самостоятельно.

Стоит отметить, что ранее уже проделывал подобные действия на автомобиле ДЭУ-нексия.
О мотивах подтолкнувших меня на сей шаг можно спорить как в прочем и о результатах которые являются безусловно субъективными ввиду чего, я просто опишу процесс на случай, если вдруг кто-то захочет проделать операцию самостоятельно.

Операция проводилась на автомобиле Пежо 406 дорест. 1.8 автомат. Пробег – 125000.

Итак:
Для процесса потребуются следующие предметы:
Баллончик очистителя карбюратора ВЭЛВ. Именно ВЭЛВ ввиду того, что только у него есть очень удобный носик около 5мм в диаметре очень удобный для надевания на него резинового шланга.
Резиновый шланг. Лично я использовал кусочек шланга от бензопровода 10 см в длину (остался еще от нивы ).
Колечки форсунок которые были куплены у официального дилера по моему рублей за 300.
Хомут винтовой 20 мм в диаметре.
Провода для подключения к контактной группе форсунки и аккумулятору.
Лампочка габарита (назначение опишу ниже).

Итак, запасшись всем необходимым начинаем процесс разборки.

Во первых, продуваем насосом двигатель вокруг форсунок. Далее, прометаем там все кисточкой что бы случайно во время работ в коллектор на попала пыль и грязь.

Далее, вооружившись шилом, сдергиваем вниз проволочные скобы с электрических разъемов форсунок. Снимаем разъем с форсунки и сразу застегиваем обратно проволочную скобку, что бы не потерялась. Осторожнее, что бы скобка не упала внутрь двигателя, иначе не достанешь. (я использовал хирургический зажим и им сдергивал скобки).
Далее, снимаем маленький шланг подходящий справа к вакуумному регулятору давления (блестящая хреновина смонтированная на планке форсунок слева). Сам регулятор снимать НЕ нужно.

Так, теперь вооружившись монеткой в 2 рубля поворачиваем два стопора (под шлиц) на накладной планке прикрывающей топливную магистраль. (Планка находится слева от свечной крышки. Она там такая одна.) Повернув стопора, снимаем эту планку.

Теперь, необходимо вооружившись тряпкой разъединить топливную магистраль.
Разъемы находятся на торцевой стенке кузова моторного отсека в дальнем левом углу. Если вы положите палец на топливные шланги и поведете его вдоль этих самых шлангов в сторону салона, то через 20 см вы наткнетесь на эти самые разъемы.
Белый – подача топлива
Зеленый – обратка.
Разъемы надо нажать сверху и снизу одновременно пытаясь разъединить разъем. Разъединяются они легко. Из белого скорее всего брызнет бензин (для этого и нужна тряпка). В зеленой магистрали давления нет.
(Для сброса давления в система можно также выдернуть предохранитель бензонасоса и завести двигатель до его разборки что бы снять давление в системе. Но я не знал какой надо дергать и делать этого не стал).

Теперь надо снять одноразовый хомут со шланга вентиляции картерных газов и снять сам шланг.
Иначе, этот шланг не даст поднять планку с форсунками.
Почти все.
Осталось только открутить 3 винта держащих планку и покачивая, осторожно извлечь планку вместе с форсунками.
Осторожно! В планке около 50 грамм бензина остается. Надо отойти в сторону и слить топливо.

Дальше все просто.

Вынимаем форсунки, протираем тряпочкой. Снимаем старые кольца и кладем их про запас.
Теперь, нам потребуются провода. Один конец ессно на аккумулятор, второй на форсунку НО через лампочку, что бы не повредить форсунку чрезмерной силой тока. (лампочка выполняет роль ограничителя по току).
Второй конец через размыкатель (я использовал прищепку) на второй контакт форсунки.
(для подключения к форсунке я использовал кембрик на провод).

Теперь берем отрезок шланга из бензостойкой резины. Один конец шланга надеваем на носик баллона, а другой на зад форсунки.
Нажимаем кнопку на баллоне и начинаем щелкать прищепкой подавая ток на клеммы. Прошу обратить внимание, что + на форсунке подписан!

В процессе сразу видим как кривые струи бьющие в разные стороны потихонечку приобретают вид нормального факела. Зрелище – завораживающее учитывая, что качество работы форсунок видно сразу как и положительный эффект от проделанной работы.
Совершенно, просто кардинально меняется работа форсунки. Я был чрезвычайно доволен наблюдая за процессом омоложения.

В общем, насладившись новым видом топливного факела, поочередно моем все четыре форсунки.

Потом одеваем на них колечки и монтируем все в обратном порядке.

Заранее приготовленный хомут нам потребуется для установки его на шланг вентиляции карторных газов.
Колечки при установки форсунок рекомендуется смазать бензином для улучшения их скользкости.
Вот в общем то и все.

У меня весь процесс, учитывая то, что я разбирался в этом в первый раз занял час.
С мануалом мне кажется можно проделать процедуру максимум за 40 минут.
В итоге – затрат на 300 рублей
40 минут времени
И золотой ключик у Вас в кармане и главное, что САМ видишь есть эффект или его нет!
Про свои ощущения писать много не буду. Движок поехал как новый.
Слава труду!

Ссылка на основную публикацию
Как снять патрон со сверлильного станка
Как снять патрон с дрели и шуруповерта Достаточно часто при эксплуатации дрелей возникает износ различных конструктивных деталей. Одной из таковых...
Как сделать полку в газель своими руками
Как сделать подлокотник между сидений в Газели своими руками размеры, чертежи, фото и видео Подлокотники — это интерьер автомобиля и...
Как Снять Лючок Бензобака Passat B6 ~
Лючок бензобака Б6,как открыть,помогите; Русское сообщество автолюбителей Granigelv passatбензобакбензобака Passatлючек бензобакалючоключок бензобакаоткрыть Популярные автомобили Так получилось, что мой первый пост...
Как Снять Помпу С Бутылки ~
Как поменять, снять и одеть помпу на 19 литровую бутылку, установка помпы на бутылку К сожалению вода в кранах многих...
Adblock detector