Свистит ремнь грм причины и устранение

Натяжка Ремня ГРМ Когда Требуется Процедура, Как Правильно Сделать Своими Руками, Порядок Действий,

Ремень ГРМ – элемент в конструкции двигателя, который соединяет распредвал и коленвал, организуя своевременное открытие и аналогичное закрытие клапанов. Ременный привод должен быть всегда хорошо натянут, вследствие этого инженеры ввели в конструкцию газораспределительного механизма специальные натяжители. Мало кто знает, но от грамотной настройки натяжения зависит не только срок службы самого ремня, но и узла в целом. Более подробно о том, как натянуть ремень ГРМ, и когда такая операция может потребоваться, поговорим в приведённой сегодня статье.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

  • непосредственно сам ременный привод;
  • ролики;
  • крутящие фрикционы;
  • направляющие;
  • натяжитель.

Ремонт каждой из отмеченных деталей ГРМ проводится заметно дольше обычной натяжки ремня. Ну а по стоимости и говорить нечего, если натянуть привод можно собственноручно и совершенно бесплатно, то вот за замену составляющих механизма придётся платить.

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

  • При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
  • При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.

Процедура натяжки

Допустим, на вашем автомобиле буквально сползает ремень ГРМ, или его натяжка слегка отступает от нормы. Что делать? Естественно, натягивать привод. К счастью многих автомобилистов, процедура натяжки не столь сложна и осуществляется в течение 5-10 минут. Для её проведения понадобится следующий инструментарий:

  • ключ регулировки ремня ГРМ, конструкция которого довольно-таки проста, поэтому покупать его необязательно, а вполне можно сделать собственноручно;
  • базовый набор гаечных ключей.

Непосредственно процедура натяжки проходит так:

  1. В первую очередь, ставим автомобиль в удобном для ремонта месте и отключаем АКБ (достаточно отсоединить минусовую клемму);
  2. Затем отрываем капот и снимаем защиту с ремня ГРМ, конечно, если она имеется;
  3. После этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика;
  4. Далее при помощи специального ключа для регулировки натяжения ремня осуществляем натяжку. Для этого «рожки» ключа вставляем в специальные отверстия на регулировочной гайке, которая располагается в районе ранее ослабленного крепления натяжного ролика. Регулировка натяжения ремня проводится путём кручения специального ключа против часовой стрелки;
  5. Натянув привод нужным образом, фиксируем натяжной ролик в неподвижном положении и затягиваем его крепление;
  6. Повторно проверяем натяжение ремня. Если что-то не так – исправляем;
  7. В ином случае приводим автомобиль в первоначальный вид, после чего ремонт может быть завершён.

Примечание! В процессе проведения ремонтных работ действовать нужно аккуратно, не повреждая смежные элементы ГРМ. Нередко неосторожность неопытных авторемонтников усложняет им жизнь необходимостью проведения дополнительного ремонта.

Пожалуй, на этом по натяжке ремня ГРМ наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный сегодня материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Читайте также:  Cигнализация Фантом инструкция брелка с обратной связью, Cars Spirit, автосигнализация с автозапуско

Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок

Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.

  • Чем смазать ролики ГРМ
    • Литиевые смазки
    • Смазка ШРУС-4
    • Синтетические смазки
  • Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня
  • Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ
  • Полезные видео

Чем смазать ролики ГРМ

В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.

Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.

Натяжные ролики и смазка Castrol

Литиевые смазки

Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.

Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ

Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.

Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24

Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.

Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C

Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.

Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.

Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.

Читайте также:  Штраф за проезд под знак «Движение запрещено» зона действия, исключения из правил и размер штрафа в

Отечественная смазка МС 1510 Blue

Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.

Восстановительная смазка Xado

Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.

Смазка G-Energy LX EP 2

Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.

Название

Температурный диапазон, ° C Температура каплепадения, ° C Тип загустителя (мыло)

Базовое масло

Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.

Смазка ШРУС-4

Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.

Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.

Синтетические смазки

Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.

Смазка Total ALTIS SH 2

Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.

Смазка Total Ceran XS 80

Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня

Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.

Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.

Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.

Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.

Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.

Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.

Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.

После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Читайте также:  Бак УАЗ Патриот особенности эксплуатации

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Полезные видео

Заключение

Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.

Нива Шевроле натяжной ролик

Наличие генератора в автомобилях, как известно, является обязательным. Так как это важный элемент, который вырабатывает электроэнергию. Но, как связан с генератором натяжной ролик? Эта деталь довольно-таки маленькая по размерам и не очень известна. Но то, какие функции она выполняет, являются существенными для работы двигателя. Наличие натяжного ролика в механизме внедорожника не есть исключением.

Итак, натяжной элемент служит для регулирования ремня генератора. Так как он является конструктивным элементом области ГРМ, то его, так и называют. Если ремень устанавливается с сильной перетяжкой или ослабленным натяжением, то это приводит к разрушительным последствиям зависимых агрегатов.

Что он представляет из себя

Натяжной ролик внедорожника Шевроле Нива представляет собой эксцентрик со смещенным отверстием посередине. Внутри установлен механизм с пружиной, который осуществляет контроль натяжения. Вращая этот эксцентрик, происходит натяжка ремня. Все очень просто, ролик регулируется плавно, в результате получается очень точное натяжение.
Важно проводить периодические проверки и осмотры, для того чтобы иметь возможность корректирования натяжки ремня.
Определение неисправности.

Чтобы выяснить состояние натяжения ремня и натяжного ролика, необходимо первоначально сделать первичный осмотр. Что касается эксплуатационных сроков, то конкретных значений нет. Можно только проводить проверку после 60 тыс. км пробега от нулевого значения. Итак, узнать о том, что вышел из строя ролик ремня можно так:

  1. При осмотре обнаруживается заметное истирание поверхности. Это может быть вызвано попаданием грязи или твердых частиц.
  2. Заметное присутствие люфта.
  3. Повреждение подшипника или кронштейна.
  4. При поворачивании слышатся посторонние шумы, похожие на скрежет. Такие шумы недопустимы, и они же свидетельствуют о том, что необходимо вмешательство для устранения проблем.

Это основные моменты на внедорожнике Шевроле Нива, по которым обнаруживаются повреждения натяжного элемента.

Как снять натяжной ролик на Нива Шевроле

Прежде всего необходимо снять ремень генератора. Можно снять только часть ремня, если нет потребности к его замене. Как это сделать, можно узнать из статьи о замене ремня генератора. После этого приступают непосредственно к извлечению самой детали.

  • Установить авто на первую передачу. Это необходимо, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала.
  • Откручивается гайка, непосредственно закрепляющая деталь.
  • Вынимается пружинная шайба и снимается деталь со шпильки, а после проводится осмотр на наличие повреждений.

Суть снятия данной детали автомобиля Нива Шевроле- практически идентична с другими автомобилями.

Как осуществляется замена натяжного ролика

Перед заменой на новый необходимо проверить работоспособность подшипника. Для этого необходимо покрутить его и сделать соответствующие выводы, если слышны трески, щелчки, вытекания смазки и прочее, то необходима замена ролика. Многие считают, что если поверхность ролика в норме и нет люфта, то нет смысла менять деталь. Это вовсе не так, ведь внутренний механизм детали состоит из подвижных элементов, которые со временем стираются и требуют замены.
Замена выполняется так:

  1. Снимается дистанционное кольцо, которое расположено сразу за подшипником.
  2. Кольцо устанавливается на место.
  3. Устанавливается новый элемент, предварительно сверив его диаметр со старым.
  4. Фиксируется шайбой с пружинным механизмом и завинчивается гайка. Направление резьбы правое.
  5. Проводится натяжка ремня на шкивы и ролик. Последовательность описана в разделе замена ремня генератора.

После проведенных работ проверяется работоспособность и собираются все элементы.
Замена занимает несколько часов времени, но она обязательно должна проводиться периодически, желательно не позже 100 тыс. км пробега.

Ссылка на основную публикацию
Сварочный трансформатор устройство, принцип работы аппарата
Сварочный трансформатор - устройство, принцип работы и виды Из всевозможных видов промышленного оборудования самым распространенным является сварочный трансформатор. Такой аппарат...
Сварка алюминия электродами инвертором как варить правильно
Сварка алюминия в домашних условиях – как правильно варить алюминий Сварка алюминия затруднена многими факторами (в первую очередь его характеристиками),...
Сварка аргоном — особенности, техника, принцип работы
Выбор присадочного прутка и особенности аргонодуговой сварки (TIG) черной стали, нержавейки, алюмини Новости компании Новости машиностроения Новости судостроения Новости военно-промышленного...
Сварочный шов — как правильно накладывать швы
Как класть сварочный шов, чтобы он был надежным и прочным техника, этапы и нюансы Сейчас чтобы соединить детали из различных...
Adblock detector