Самостоятельная проверка свечей зажигания

Как проверить свечу зажигания

Как проверить свечу зажигания и если она не работает, как правильно почистить её.

Не секрет, что нынешнее топливо на заправках оставляет желать лучшего. И часто бывает, что какая то свеча зажигания в двигателе начинает работать не так как нужно, и естественно в каком то цилиндре появляются перебои в работе — двигатель троит. Почему отказывают свечи зажигания, я уже писал и подробно желающие могут почитать об этом здесь. И основная проблема начинающих водителей состоит в том, как выявить неработоспособную свечу зажигания, и если это возможно, вернуть её работоспособность, ведь фирменные свечи не дёшевы. Как это сделать мы и рассмотрим в этой статье.

Бывает, что свечи зажигания часто выходят из строя не только от бензина плохого качества (как проверить бензин читаем тут), но ещё и от неправильной рабочей смеси, поступающей в двигатель. И если рабочая смесь обогащается, например из-за забивания воздушного фильтра или воздушного канала в карбюраторе (или от того, что льёт форсунка на инжекторе), то электроды и изолятор свечей становятся чёрными от нагара и по этому нагару искра уходит на массу. И начинаются перебои в работе двигателя.

Поэтому, если у вас часто отказывают свечи, то отгоните машину на СТО, чтобы проверить содержание СО в выхлопе, с помощью газоанализатора и настроить систему питания на нормальный состав рабочей смеси. Возможно вам просто нужно заменить воздушный фильтр. Кстати, если рабочая смесь богатая, то это будет видно по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы, дым будет чёрным (подробнее об этом читаем здесь) .

Для начала следует выявить на двигателе, какая из свечей не работает, что бы после этого выкрутить её из головки двигателя и заняться её осмотром и очисткой. Это можно сделать простым способом.

Открываем капот, заводим двигатель, который троит, не исключено, что при этом нужно попросить помощника немного повысить обороты мотора, педалью газа. Далее берём в руки плоскогубцы, обязательно с изолированными ручками, так как на современных машинах с электронным зажиганием, высокое напряжение достигает 30-ти киловольт, и изоляционный материал свечного колпачка, легко пробивается таким напряжением, и передаётся на руки. Это не смертельно, но довольно неприятно.

Начиная с первого цилиндра, по порядку начинаем снимать с помощью плоскогубцев свечной колпачок (с высоковольтным проводом) с свечи первого цилиндра, и при этом прислушиваемся к работе мотора.

Если работа двигателя ещё более ухудшилась при этом (или он заглох), то это значит, что свеча первого цилиндра исправна. Значит одеваем свечной колпачок на свечу первого цилиндра и повторяем операцию по снятию колпачка уже на втором цилиндре, третьем и так далее. Если при снятии колпачка со свечи на каком то из цилиндров, работа двигателя вообще не меняется, значит это и есть цилиндр с неисправной свечой зажигания.

Теперь останавливаем двигатель, и выкручиваем неисправную свечу из цилиндра, и заменяем её новой (но можно и почистить и об этом ниже). Для верности, проверяем её уже визуально (лучше в тени), воткнув её в свечной колпачок, и прижав корпусом свечи на двигатель (головку двигателя). Далее просим помощника прокрутить двигатель стартером, и наблюдаем за искрой.

Обычно видно, что искра пробивает не там где положено — между центральным электродом и боковым, а в районе изолятора и корпуса свечи. Это значит, что искра убегает на массу по нагару на изоляторе (см. фото слева), от которого следует избавиться очисткой свечи. Как это правильно сделать мы рассмотрим ниже.

Если же при проверке свечи на искру, вообще не видно никакой искры, то скорей всего свеча вышла из строя, просто выработав свой ресурс, который у недорогих свечей составляет всего 15 — 20 тысяч километров, а с нашим некачественным бензином ещё меньше. И у разных свечей зажигания и разных производителей, ресурс намного отличается.

Например иридиевые свечи зажигания рассчитаны на 100 тысяч километров пробега, платиновые свечи рассчитаны на 200 тысяч км пробега, а новейшие лазерные свечи зажигания могут проработать ещё больше, так как у них нечему покрываться нагаром, потому что у них отсутствуют электроды. Ну а если у вас подделка под известный бренд (как выявить поддельную свечу читаем здесь), то она может не выдержать и пяти тысяч пробега.

Ну и ещё одно важное обстоятельство, от которого свеча зажигания может выйти из строя раньше времени — это её калильное число. Ведь если в вашем двигателе установлена не предназначенная для его теплового режима свеча, например холодная, то её электроды при работе мотора просто не будут самоочищаться при работе и такая свеча быстро покроется нагаром и начнёт пробивать на массу. Её придётся постоянно чистить, и в конце концов она выйдет из строя.

Читайте также:  Правила перевозки детей в автомобиле с 2020 года

Но ведь проще установить свечу погорячее, по калильному числу ( как выбрать свечу зажигания читаем вот тут) и она будет самоочищаться, то есть нагар будет выгорать при работе двигателя, и она проработает положенный ресурс без её очистки водителем. Поэтому прежде чем покупать новые свечи, поинтересуйтесь в мануале своего двигателя, какие свечи для него рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля или мотоцикла.

А вообще, если у вас с цилиндро-поршневой группой, а так же системой питания двигателя, ну и с подбором свечи по калильному числу всё в порядке, то электроды свечи будут кирпично-серого цвета. Если электроды белого цвета, то скорей всего у вас бедная смесь, и нужно её обогатить, так как это чревато прогаром электродов свечи и поршней. Когда рабочая смесь наоборот богатая, то электроды чёрные (и дым из трубы), об этом я уже писал. Хотя покрываться чёрным нагаром, электроды свечи могут ещё и от износа поршневой группы (от попадания в цилиндр и камеру сгорания моторного масла).

Как правильно почистить свечу зажигания.

Многие водители, особенно новички, самостоятельно чистят на свечах только лишь её электроды, и потом удивляются, почему после такой чистки, опять возникают перебои в работе мотора. Это распространённая ошибка, так как я уже написал выше, что основная проблема, от которой начинаются перебои в работе, это убегание искры на массу по нагару (который хорошо проводит ток и который покрывает керамический изолятор), на корпус свечи (см. фото выше и слева).

И нагар этот покрывает не только электроды, но и керамический изолятор. А значит при очистке свечи, нужно обязательно очистить от нагара не только боковой и центральный электрод, но и керамический изолятор вокруг центрального электрода. Лучше всего это можно сделать с помощью пескоструйного аппарата, но естественно он есть не у всех.

Но и электроды и изолятор свечи можно нормально почистить с помощью песка и без пескоструйного аппарата. Для этого вам понадобится небольшая и оборотистая электродрель, и ведро с песком. Возьмите свечу зажигания, и за резьбу в её верхней части (на которую надевается свечной колпачок) зажмите её в патроне электродрели. Скотчем обмотайте большую резьбу (М14) на свече (с помощью которой свеча вкручивается в цилиндр), чтобы защитить её от действия песка.

Теперь остаётся опустить свечу в ведро с песком, и включить электродрель, и постепенно электроды и изолятор очистятся от нагара. Пи этом полезно включать на дрели реверс, что бы крутить свечу то вправо, то влево.

Ну а для чистки электродов и изолятора свечи в пути, можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой. Очистить боковой и центральный электроды наждачной бумагой совсем несложно. Но вот чтобы очистить керамический изолятор от нагара до почти белого цвета, понадобится несколько раз свернуть бумагу в острый конус, и этим конусом (самым кончиком, как на фото слева) по кругу чистить вокруг центрального электрода керамический изолятор, пока весь нагар не снимется с керамики.

Удалив нагар, теперь искра не сможет убежать на массу (корпус свечи), ведь керамика изолятора, уже не покрытая нагаром, теперь будет нормально выполнять функции изолятора.

Что касается народных методов очистки от нагара способом прокаливания на огне, то такая очистка может оказаться последней в «жизни» свечи. Так как при высокой температуре неизбежно появление микротрещин в керамике изолятора, которая не рассчитана на такую высокую температуру. И свеча после воздействия огнём, просто выйдет из строя, так как появятся новые пути утечки искры на массу, через появившиеся микротрещины изолятора.

К тому же при этом может испортится специальная обмазка на свече, которую можно заметить при внимательном рассмотрении свечи — она одновременно разделяет и склеивает корпус свечи и керамический изолятор.

Вот вроде бы и все моменты, которые я хотел описать в этой статье. Надеюсь она будет полезна начинающим водителям, и поможет самостоятельно проверить свечу зажигания на двигателе и найти неисправную, а так же правильно её почистить, успехов всем.

Высоковольтные провода зажигания: как проверить и распознать симптомы неисправности

Высоковольтные провода зажигания многие автолюбители привыкли называть свечными проводами. Второе название более понятно описывает их задачу в автомобиле, которая сводится к передаче электрического тока от катушки зажигания к свечам. Из названия можно понять, что данные провода отличаются от всех остальных, установленных в автомобиле. Их особенность в способности выдержать проходящее по ним высокое напряжение и защитить от него другие агрегаты машины. Каждый водитель должен знать, как проверить высоковольтные провода зажигания, поскольку эксплуатация машины при их неисправном состоянии может привести к выходу из строя дорогостоящих устройств и деталей.

Конструкция высоковольтных проводов зажигания и требования к ним

Высоковольтные провода зажигания устроены довольно просто. Они состоят из токопроводящего элемента с металлическим наконечником, двух пластмассовых колпачков и надежной изоляции.

Наиболее важным элементом свечных проводов является именно изоляция, которая выполняет две функции:

  • Не позволяет влаге попасть на токопроводящую жилу;
  • Сокращает до минимума утечку тока в процессе передачи.

Металлические наконечники свечных проводов необходимы для обеспечения электрического соединения выводов провода с контактами свечи и катушки зажигания. Необходимо, чтобы металлические насадки:

  • Были надежно зафиксированы на проводе и прочно соединены с элементами на выводах, тем самым препятствуя рассеиванию передаваемой энергии;
  • Имели повышенную антикоррозийную защиту, что необходимо при продолжительной эксплуатации проводов.
Читайте также:  Инструмент для кузовных работ что нужно для ремонта автомобилей

Важным элементом свечных проводов также являются пластмассовые колпачки. Их задача в защите выводов катушки зажигания и свечей от воздействия внешней среды. Как и наконечники из металла, пластмассовые колпачки должны быть максимально плотно соединены с другими деталями в цепи передачи тока.

Исходя из информации выше, можно выявить основной список требований, которые предъявляются к высоковольтным проводам. Они должны:

  • Справляться с возложенными токопроводящими задачами;
  • Сводить до нуля утечку тока в процессе его передачи от катушки зажигания к свечам;
  • Выдерживать агрессивную среду подкапотного пространства;
  • Работать при различных температурах.

Тепло, вибрации, агрессивная среда – от всего этого разработчики свечных проводов стараются их защитить. Изоляция работает, но и она имеет свой срок службы, который однозначно назвать невозможно. Со временем высоковольтные провода станут менее эффективными, и их потребуется заменить.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

При разрыве изоляции или повреждении пластмассовых колпачков начнется утечка тока, что приведет к следующим проблемам:

Трудности с пуском двигателя;

  • Неустойчивая работа мотора в режиме холостого хода;
  • Повышенное содержание углеводорода в выбросах;
  • Радиопомехи, которые могут приводить к неисправной работе мультимедиа системы, электронного блока управления и других приборов.
  • Серьезное нарушение изоляции высоковольтных проводов приведет к тому, что все электронные компоненты автомобиля начнут «барахлить». Датчики станут выдавать неверные показания, ЭБУ будет направлять неправильные команды, а до свечи зажигания ток перестанет доходить в том количестве, которое требуется для образования искры. Это чревато тем, что нарушится синхронная работа цилиндров двигателя, что приведет к его вибрации и перебоям в процессе работы.

    Как проверить высоковольтные провода

    Обнаружить под капотом высоковольтные провода не составляет труда, как и их диагностика не таит в себе никаких сложностей. Проверить высоковольтные провода можно тремя способами, каждый из которых позволяет определить, наличие пробоя в них.

    Визуальная диагностика

    Самый простой способ проверки свечных проводов на наличие нарушения изоляции – это их визуальный осмотр. Необходимо внимательно посмотреть, чтобы по площади изоляции не было трещин, надрезов и сильных потертостей.

    Еще один способ визуальной проверки свечных проводов – это наблюдение за их работой в темное время суток. Необходимо ночью открыть капот машины, завести двигатель, выключить фары и понаблюдать за высоковольтными проводами. Если в них имеются сильные пробои изоляции, в темноте «сверчки» будут видны невооруженным взглядом.

    Проверка проводом

    Для проверки свечных проводов может использоваться обыкновенный провод с зачищенными концами с двух сторон. Необходимо в темное время суток при включенном двигателе одну часть провода замкнуть «на массу» (корпус автомобиля), а второй водить по высоковольтным проводам в поисках места, где зачищенный наконечник начнет выдавать искру. Важно проверить не только изоляционный материал вокруг токопроводящей жилы, но и пластмассовые колпачки.

    Диагностика мультиметром

    Мультиметр в автомобильной диагностике чаще всего используется в качестве вольтметра, но имеется у него и еще одна полезная функция – возможность измерения сопротивления. Чтобы произвести замер необходимо полностью снять высоковольтные провода (или отключить один провод с двух сторон). Далее щупами выставленного в режим омметра прибора следует прикоснуться к двум сторонам провода, в результате чего мультиметр покажет информацию о сопротивлении.

    Сопротивление исправных высоковольтных проводов находится на уровне до 10 кОм. При этом варьироваться оно может практически от нуля. Это зависит от типа самих проводов, используемой в них изоляции, длины, наличия микроповреждений и так далее.

    avtoexperts.ru

    Для работы бензинового двигателя внутреннего сгорания необходимо два условия – это наличие топлива и искры для его воспламенения. Высоковольтные провода как раз служат для «доставки» искры от катушки зажигания до свечей в цилиндрах силовой установки.

    Условия эксплуатации

    Провода работают в тяжелых условиях, сопровождающихся перепадами температур, вибрацией и попадания влаги и грязи с дорожного полотна, а также воздействию горюче-смазочных материалов. По мере эксплуатации на поверхности проводов появляются микротрещины, способствующие утечке тока.

    Влага и грязь создают условия для окисления контактов и нарушению искрообразования на свечах зажигания.

    Наличие вибрации двигателя вызывает нечеткую посадку контактов в соединениях, что ведет к сбою в работе мотора. Высокая температура, особенно в районе свечных «колодцев», приводит к отказу свечных колпачков.

    Почему эти провода называют «высоковольтные»?

    Как следует из теории горения для воспламенения топливной смеси требуется высокое напряжение в несколько десятков тысяч вольт, чтобы сформировать искру между электродами свечи зажигания.

    Сама же электрическая цепь автомобиля рассчитана на питание от 12 вольтовой батареи и не в состоянии создать подобное напряжение. Для этой цели в системе зажигания авто предусмотрена катушка зажигания, способная выдавать необходимое напряжение для создания искры.

    По сути данный прибор служащий для преобразования низкого напряжения сети (12В) в высокое, составляющее порядка 35-40 тыс. вольт.

    Низковольтное питание к катушке подводится обычным проводом, на выходе же из катушки уже стоит высоковольтный провод или как его еще называют – броне провод.

    Провод катушки зажигания соединен с центральным контактом в крышке трамблера, в которой имеются также и дополнительные выводы для проводов, по количеству цилиндров двигателя.

    Читайте также:  Допускается ли езда по выделенной полосе в выходные

    Устройство

    Конструкция проводов достаточно проста. Это токопроводящий элемент (медь, стекловолокно с пропиткой графитом), покрытый слоем изоляции, на концах которого имеются металлические наконечники. Один конец провода устанавливается в гнездо катушки зажигания, а второй на свечу зажигания через пластмассовый, резиновый либо силиконовый наконечник.

    Изоляция является наиболее важным элементом, выполняя три основные функции:

    • Защита токопроводящей жилы от попадания влаги;

    • Минимальная утечка тока при работе;

    • Сохранение эластичности в эксплуатации при различных температурах.

    При этом металлические наконечники должны иметь надежную защиту от коррозии, что будет гарантировать постоянный контакт в соединениях и длительный срок эксплуатации изделия.

    Причины неисправности

    • Обрыв центральной жилы провода;

    Появление перечисленных неисправностей отражается на работе двигателя, что выражается в следующих симптомах:

    • Нестабильный холостой ход, а также в режиме средних и высоких нагрузок;

    • Повышенный расход топлива, снижение мощности;

    • Появление радиопомех, ведущих к сбою в работе электронных систем и мультимедиа;

    • Невозможность пуска двигателя при повреждении центрального провода от катушки.

    Наиболее ярко неисправности проявляют себя в сырую погоду.

    Способы проверки высоковольтных проводов

    Существует несколько вариантов проверки проводов, доступных любому, даже начинающему автолюбителю и заключаются в следующих действиях:

    Наиболее доступный способ, это визуальный осмотр бронепроводов. На изоляции не должно быть каких-либо трещин, потертостей, перегибов и следов оплавления. Помимо этого, провода должны быть гибкими, так как часто от перегрева, либо после длительной эксплуатации они могут «задубеть».

    Очень наглядно неисправность изоляции проводов можно обнаружить, если в темное время суток при работе двигателя открыть капот, выключить наружное освещение и посмотреть на двигатель. Если провода неисправны, то они будут выглядеть как мерцающие гирлянды. Плюс к этому, можно также заметить место плохого контакта, так как в этом месте будет заметно искрение.

    При нарушении целостности изоляции можно будет услышать характерные щелчки. Щелчки будут также слышны, если при работе двигателя снять наконечник со свечи и держать его на минимальном от нее расстоянии, что дополнительно подскажет о целостности провода.

    • С помощью мультиметра

    Провода необходимо снять и проверить каждый отдельно. Прибор устанавливается на проверку сопротивления в режиме омметра. Щупы прибора касаются к обеим сторонам провода и на шкале отражаются данные проверки.

    Исправные изделия должны показать сопротивление порядка 3.5 -10 кОм, в зависимости от материала из изготовления и длинны. Когда распределить или модуль зажигания расположен с торца двигателя, то соответственно длина проводов и их сопротивление будут различны. Разница же в показаниях между проводами не должна быть более чем на 2-4 кОма, иначе необходимо заменить весь комплект.

    Значение сопротивления обычно указывается на самих проводах.

    • Проверка на искру

    Берется зачищенный с обеих сторон кусок обыкновенного провода. В ночное время при заведенном двигателе, одним концом провода нужно коснуться массы (мотор, корпус авто), а вторым провести по проводу по всей его длине, а также и по свечному наконечнику. Если имеется пробой, то в этом месте проскочит искра.

    Проверить непосредственно сам провод можно путем его надежного крепления на небольшом расстоянии от металлических частей двигателя. В момент прокручивания стартером между наконечником провода и массой мотора должна «проскочить» искра.

    Срок службы

    Согласно ГОСТ 14867-79 в отношении ВВП (высоковольтные провода) срок их службы должен составлять 8 лет, а гарантийный срок 5 лет считая с дня начала эксплуатации изделия, не превышающий 2000 моточасов мотора, либо 40 тыс. км пробега.

    Данные параметры даны для провода марки ППОВ – провод в полиэтиленовой изоляции, облученный с поливинилхлоридной оболочкой.

    В реальной же жизни провода могут как отказать и ранее предписанного срока, так и выходить гораздо более длительный период времени и их замена производится по мере обнаружения признаков их неисправности.

    Выбор при покупке

    Приобретая провода лучше отдавать предпочтение изделиям, предназначенным для конкретной марки и модели автомобиля. При этом нужно обращать внимание на сопроводительные надписи, как на упаковке, так и на самих проводах. Шрифт должен быть ровным, без ошибок и каких-либо подтеков.

    Также на упаковке должен быть указан производитель, материал изготовления, правила эксплуатации.

    Лучшие характеристики проводов, длительное время не теряющие своих свойств, имеют изделия из силикона. Они более эластичные и способны надежно работать в диапазоне температур от -30 до +30 градусов Цельсия, с учетом температуры моторного отсека, составляющей порядка 100 градусов.

    Эластичность провода важна для работы двигателя, так как чем жестче провода, тем быстрее происходит ослабление контактов в соединениях.

    Это изделия таких фирм, как: Denso, Bosch, NGK, Champion, Tesla, Slon, Finwhale.

    Однако нужно быть внимательным, так как в продаже встречается множество подделок, где даже само слово «silicon» часто нанесено с ошибкой.

    Ценовая политика

    Стоимость ВВП от различных производителей может сильно отличаться и в среднем находится в диапазоне от 500 до 1700 рублей за комплект.

    В заключение

    Стоит заметить, что бронепровода не отказывают внезапно, поэтому нужно взять за правило, время от времени уделять им внимание, чтобы не оказаться с отказавшим двигателем на трассе или в чистом поле вдали от магазинов.

    Ссылка на основную публикацию
    Самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16 кл инструкции с фото
    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов фото, видео Замена прокладок в основном силовом агрегате занимает достаточно много времени и сил,...
    Самодельный кипятильник для воды из двух лезвий своими руками how-make
    5 способов сделать кипятильник своими руками в домашних условиях Современный ассортимент бытовой техники практически вычеркнул из нашего лексикона слово «кипятильник»....
    Самодельный кромкооблицовочный станок своими руками (фото, видео)
    Ручной кромкооблицовочный станок для клейки кромки ПВХ Кромкооблицовочный станок (машинка) – оборудование, крайне необходимое для любого деревообрабатывающего предприятия. С его...
    Самостоятельная замена салонного фильтра Daewoo Nexia инструкции с фото
    Фильтр салона нексия — logbook Daewoo Nexia спелая вишня металик on TheDreamBag Автомобиль мечты Нужно всего три вещи: Салонный фильтр...
    Adblock detector