Рулевая рейка на Фольксваген Гольф 2 устройство, ремонт и замена, цены, видео

Доработка рулевой рейки VolksWagen Golf 2

Казалось бы рулевая рейка без Гидро Усилителя Руля (ГУР) на WV Golf 2 агрегат очень простой и надежный. Так оно и есть, но вместе стем он еще и практически одноразовый. Дело в том, что отремонтировать её можно только если она почти целая. Но это не мой случай. У меня изначально стояла оригинальная рейка и в ней разболталось всё что только могло за 30 лет эксплуатации. Втулка центрального вала износилась, подшипники хвостовика развалились, зубья на валу и на хвостовике имели сильную выработку, также на валу была сильная выработка от механизма прижима вала к хвостовику, поскольку в оригинальной рейке толкатель этого механизма выполнен из металла. Не считая зубьев можно было бы всё отремонтировать но есть одна особенность, у оригинальной рейки хитрый хвостовик, точнее его верхний подшипник, его внутренней обоймой и является сам хвостовик, т.е. если вы хотите заменить верхний подшипник, то придется менять весь хвостовик вместе с подшипником, однако купить его нельзя. Вообще никаких запчастей к рейке купить нельзя, по оригинальным каталогам это единая деталь, «рулевая рейка». Единственное что я случайно нашел это втулка вала по Metalcaucho

Номер втулки вала по metalcaucho.

к сожалению забыл сфотографировать втулку до того как запихал её в корпус, доставать лишний раз не хотелось.
Но это всё лирика простое решение есть, продаются китайские рейки в сборе и по весьма демократичной цене 30-40$, говорят правда, что такой рейки хватает на год. Что на самом деле не совсем правда. Но в наших реалиях так и происходит. Перечислю основные причины выхода рейки из строя.

  1. Неправильный монтаж.
  2. Поврежденный или плохо одетый пыльник крестовины.
  3. Биение руля при езде (Кривые покрышки или диски).
  4. Биение руля при торможении (Кривые тормозные диски).
  5. Порванные пыльники рулевых тяг.

А теперь по подробнее.

  1. Во время монтажа очень важно не зажимать рулевые тяги со всей дури, у этой рейки тяги накручиваются прямо поверх вала и резьба очень большого диаметра, так что сорвать ее никто не боится и прут с дуру посильнее, в итоге повреждают зубья на валу и на хвостовике, также можно выгнуть пластину прижимного механизма вала, после такого зажима вал начинает проворачиватся в рейке на 45 или больше градусов и болтаться, создаётся впечатление, что рейка уже вышла из строя, если перли не очень сильно, то могут просто чувствоваться заедания при вращении рулевого колеса, которые со временем пройдут, но долгих лет жизни рейки это точно не добавит. Правильное зажатие рулевой тяги осуществляется следующим образом: тяга закручивается на вал рейки до упора от руки или с небольшим усилием, затем удерживая тягу одним ключом, вторым зажимается контргайка. При такой схеме вал остаётся на месте и не создаёт давление на зубья хвостовика. Лучше всего это делать в тисках. После установки рейки на автомобиль чтобы провернуть эту процедуру придётся снимать поперечные рычаги подвески.
  2. После демонтажа рейки желательно снять и осмотреть на предмет трещин и дыр пыльник крестовины. При необходимости купить новый и заменить его. После установки рейки необходимо установить пыльник крестовины рулевой колонки так , чтобы он плотно облегал стакан хвостовика рейки, желательно даже зафиксировать его хотя бы пластиковым хомутиком. Сделать это совсем не просто. Руки всунуть некуда, а если пользоваться инструментами, то высока вероятность порвать пыльник. Могу пожелать только терпения и тонких рук в помощь. Если пыльник не установить правильно то в стакане хвостовика будет скапливаться вода и грязь, что приведет к преждевременному выходу из строя верхнего подшипника.
  3. Если вы едите по ровной дороге а руль у вас в руках вибрирует или пытается совершить небольшие вращательные движения из стороны в сторону то займитесь колёсами. Балансировка тут не поможет. Скорее всего у вас кривые колёсные диски или сама резина имеет неравномерный износ, шишки и тп. Ездить на таких колёсах вредно не только для рейки но и для всей подвески в целом. Все трущиеся элементы в рейке очень страдают от такой езды. Китайской рейки вам хватит максимум на год при такой неисправности.
  4. Если руль бьёт только при торможении может показаться что для рейки это не очень страшно потому, что происходит не постоянно как в предыдущем случае. однако при торможении нагрузка на рейку многократно возрастает, и лишнее движение деталей в этот момент ни к чему хорошему не приведёт, результат тот же китайскую рейку через год придется менять. Решается такая проблема просто, заменой передних тормозных дисков и колодок.
  5. Ну это самое простое, пыльники защищающие смазанные соединения должны быть целые всегда, даже кратковременная эксплуатация узла с порванным пыльником может привести к выходу его из строя, будь то шрус, шаровая опора, наконечник или рейка, под неисправный пыльник попадает песок и вода, которые будут работать как абразив даже после замены пыльника, если при этом полностью не вымыть узел и не заменить смазку. С рейкой не так всё плохо, там смазки не много и как правило вымыть и продуть грязь без разбора всей рейки вполне возможно. А вот шрус к примеру придется полностью разобрать, чтобы вымыть.
Читайте также:  Заточка топора своими руками углы, приспособления

На моей машине было биение руля при торможении, я долгое время ездил не придавая этому значения, в итоге начало уже бить руля и просто при езде без торможения, так как при неравномерном торможении и резина изнашивается не равномерно. Колёса я заменил, но во время замены обнаружил сильный люфт в рейке с правой стороны. Рейка у меня стояла оригинальная уже ремонтированная, поэтому решил заменить. Заменил на китайскую не совсем новую, б.у. примерно 3 месяца. Друг покатался, а потом купил себе оригинальную на разборке, а мне китайскую отдал. Эту китайскую б.У. рейку я разобрал и смазал по новой, все узлы были в отличном состоянии, никаких люфтов. Рейку и колёса я заменил, а вот тормоза как били при торможении, так всё и осталось. Покатался я не много примерно 20 тыс. км. После чего решил продиагностировать подвеску. Люфт в рейке с правой стороны оказался еще сильнее, чем был на старой рейке. Я был в шоке немного, не ожидал, что китайская рейка так быстро выйдет из строя.

В свете текущего глобального ремонта автомобиля тормозную систему я конечно уже приведу в порядок, но и рейку решил новую не покупать, а собрать из кучи старых, которые у меня скопились по разным причинам.

Все они разные, с разной степенью износа. Две оригинальные остальные, китайские. Одна китайская была в очень хорошем состоянии, её и будем собирать, но не просто собирать, а немного усовершенствуем. Самое слабое место китайской рейки это втулка вала, сделана она из странного пластика и форма у неё тоже странная, как уже и писал выше я её заменил на Metalcaucho. Однако не всё так просто. Metalcaucho 02301 это запчасть для оригинальной рейки, и в китайскую просто так она не встанет, у них разный метод фиксации, в оригинале втулка удерживается округлым бортиком, который отлит на наружном диаметре втулки. А в китайской рейке наружный диаметр имеет обычную цилиндрическую форму, в втулка удерживается стопорным кольцом. Поэтому Купленную втулку пришлось обточить напильником до нужной формы. Но это еще не все доработки. Мене очень не нравится устройство правой части рулевой рейки. Просто пластиковая втулка и всё, серьёзно что ли? Да может оригинальная рейка и была изготовлена из качественных материалов и служила длительное время в исправном состоянии но с китайской деталью всё совсем иначе. Даже при условии что в подвеске всё исправно и монтаж был проведен правильно и машина эксплуатируется не в экстремальных условиях все равно люфт справа появляется очень быстро. Да поначалу он маленький, да стука не слышно, но люфт есть. Меня такая ситуация совсем не устраивала и я решил модернизировать устройство правой стороны установив рядом со втулкой прижимное регулировочное устройство, которое бы позволяло убрать люфт когда он появится. Я долго обдумывал варианты реализации такой конструкции и в конце концов остановился на следующей схеме. В качестве механизма регулировки люфта будет взят такой же механизм как и в левой части рейки, который регулирует прижим центрального вала рейки к хвостовику. Взять его разумеется придется с другой такой же рейки-донора. Отрезал механизм регулировки от рейки-донора ножовкой по металлу. Остальную работу по выравниванию его краёв и вырезанию места для него на новой рейке делали на координатно-фрезерном станке в специализированной мастерской. После этого я от центровал механизм по установленному в рейку валу и зафиксировал временно двумя болтиками.


В таком виде рейка поехала на аргоновую сварку. После сварки максимально легко обработал все неровности, в том числе и внутри рейки.

Отобрал, из всего собравшегося у меня хлама, самые годные запчасти и собрал рейку, обильно промазывая все детали качественной универсальной автомобильной смазкой.
Сначала начал намазывать вал, а потом вспомнил, что собирался делать подробный фото отчет.)))


Последняя модификация это небольшое отверстие в стакане хвостовика. На самом деле там есть такое же заводское отверстие, но оно почему-то расположено выше. И получается, что если в стакане скапливается конденсат, то полностью он не стекает и попадает под манжету хвостовика, что конечно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я просверлил отверстие максимально низко как смог, чтобы хвостовик не стоял в воде.

Читайте также:  Как правильно рассчитать расход топлива и маршрут следования


Ну думаю рассказ о рулевой рейке на этом можно заканчивать. О ходе ходовых испытаний буду периодически отписываться.
Тем кто дочитал до конца спасибо. И вот конечный результат после покраски.

Дополнительная инфа по деталям рулевого механизма Гольф 2 1984г.

Ремонт рулевой рейки на Volkswagen: причины и устранение неполадок

Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.

Из чего состоит рулевая рейка Volkswagen: особенности конструкции

Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:

  • зубчатый вал
  • втулка опорная
  • золотниковый механизм.

При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:

  • Гидробарьерные кольца
  • Сальники (резиновые уплотнители)
  • Опорные втулки

Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.

Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.

Признаки неисправности рулевой рейки

Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .

На что обращать внимание:

  • Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
  • Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
  • Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
  • Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
  • Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.

Основные причины поломки и износа реек

Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.

Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.

Критический износ деталей наступает:

  • При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
  • При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
  • При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

После наружного осмотра выполняют такие операции:

  • Демонтаж механизма
  • Осмотр и дефектовка деталей
  • Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
  • Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.

При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.

На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:

Регулировка рулевой рейки

При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.

Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.

Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.

При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.

Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген

Ремонт рулевой рейки фольксваген поло должен проводиться в специальном помещении при наличии оборудования и инструментов, которые позволят провести работы быстро, качественно и без риска повредить другие узлы автомобиля и исправные детали.

  1. Снятый с автомобиля узел помещают в верстак.
  2. Откручивают тяги, снимают пробку золотника.
  3. Выкручивают гайку золотника и гайку прижима.
  4. Извлекают пружину и прижим штока.
  5. Отмечают взаимное положение распределителя и корпуса.
  6. Снимают стопорное кольцо, достают распределитель.
  7. Вынимают из корпуса шток и тыльную опору.
  8. Специальным приспособлением извлекают левый сальник штока.
  9. Детали тщательно очищают от продуктов износа, масла и грязи с помощью моющих растворов.
  10. Пришедшие в негодность детали заменяют новыми.
  11. Шток шлифуют на токарном станке.
  12. Процесс сборки начинается с запрессовывания левого сальника штока в корпус рейки специальным приспособлением.
  13. На гребенку штока и зубья распределителя перед установкой наносят специальную смазку.
  14. Подготовленные детали устанавливают в корпус рулевого редуктора.
  15. Следующим запрессовывают подшипник, после него сальник, надевают стопорное кольцо.
  16. Устанавливают прижим штока, пружину, все затягивают гайкой прижима.
  17. Закручивают гайку золотника, пробку золотника,заполненную смазкой, прикручивают на место.
  18. Надевают уплотнитель на тыльную опору.
  19. Запрессовывают сальник в тыльную опору, после чего ее устанавливают на рулевую рейку.
  20. Положение тыльной опоры фиксируют стопорным кольцом.
  21. Качество работы и герметичность собранного узла проверяют на стенде.
Читайте также:  История развития автомобиля ранние годы

Вал механизма при незначительной коррозии восстанавливают методом напыления хрома с последующей шлифовкой.
При существенных повреждениях и износе шестерней зубчатого вала и корпуса выполняют полную замену рулевой рейки фольксваген.

Изношенные детали обязательно меняют, так же как резиновые прокладки и сальники, после чего собирают механизм и устанавливают его на автомобиль.

После сборки узла в исправную систему заливают свежие технологические жидкости, систему прокачивают.

Blog Post

В линейке Фольксваген Гольф используются три типа рулевых реек (далее РР): механические, гидравлические, электрические. В зависимости от модели и её характеристик, инсталлируют тот или иной вид. Очевидно, что первые модели типа Гольф 1, 2, 3, были оснащены только механикой, так как в то время гидравлика была на стадии разработки, а электрический привод вообще из мира фантастики.

Болезненные точки модели

Наши специалисты не понаслышке знакомы с характерными особенностями Гольфов и их слабыми местами. Таковыми являются: подшипник заднего колеса, втулка-стабилизатор передней оси, рулевая колонка. Причины могут быть разные и самые распространённые: плохое дорожное покрытие, несвоевременное прохождение технического осмотра. Вероятность брака не исключается, но его фактическое значение равно нескольким процентам. Сами судите, немецкое качество всегда было на высоте и близко к показателю в 100%.

Первые симптомы «заболевания» рулевой рейки начинаются после 120-140 тыс. км. пробега, не ранее. Конечно, в зависимости от условий эксплуатации, конец может наступить и в 50 000 км., но это исключения из правил, нежели практика. Ремонты начинаются уже после пятого и шестого ТО.

Признаки наступления поломки

  • Люфт во время управления и осуществления поворотов;
  • Стук в области рейки при езде;
  • Для управления нужно прикладывать особое усилие;
  • Заедание руля при вывороте в крайние положения.

Гольф 6 ремонт рулевой рейки и причины её неисправности

  • Превышен лимит использования пробега, вследствие чего деталь сильно износилась;
  • Механическое повреждение, авария, ДТП;
  • Некачественный и неполноценный ремонт в предыдущей мастерской;
  • Плохой контакт на соединительной плате ГУРа;
  • Иная причина неработоспособности.

Конструкция рулевой рейки Гольф 6

  • втулка опорная;
  • Кольцо-фиксатор втулки;
  • Картер;
  • Подшипники;
  • Главная шестерня;
  • Подшипник шарикового типа;
  • Стопорное кольцо;
  • Стопорная шайба;
  • Пыльники;
  • Зубчатая рейка;
  • Защитный пластиковый колпак;
  • Хомуты;
  • Наконечники;
  • Соединительные пластины;
  • Стопорные пластины;
  • Болты-фиксаторы;
  • Контактная плата.

Необходимые инструменты и оборудование

Прежде всего, все диагностические и ремонтные работы должны проводиться в условиях сервисного центра, где имеется профильное оборудование.
Также немаловажен факт наличия стационарного подъёмного механизма гидравлического типа для поднятия машины на нужную высоту.
Помимо всего прочего, подготавливается ремонтный комплект уплотнителей и втулок.
Подбирается набор в соответствие с маркировкой, нанесённой на упаковку, сравнивается его соответствие с данными каталогов.

Ремонт рулевой рейки VW (Фольксваген) Гольф 6: алгоритм демонтажа

  • для удобства и практичности удаляем грязь с поверхности РР с помощью парового агрегата, которые подаёт пар под высоким давлением. Высушиваем;
  • Поднимаем машину на высоту человеческого роста на подъёмнике;
  • Начинаем со снятия металлической защиты поддона картера;
  • Поэтапно отвинчиваем гайки наконечников рулевых тяг;
  • Отсоединяем валы от корпуса;
  • Разделяем электроусилитель (ЭУР) и саму рейку;
  • Со стороны водительского места в нижней части отвинчиваем соединение руля со штоком червя рейки. Вообще сделать ремонт рулевой рейки VW достаточно сложно по той причине, что нужно разобрать половину пластиковой обшивки, напольные коврики, утеплители и подкладки;
  • Через низ моторного отсека извлекаем рейку в сборе, электроусилитель;
  • Приступаем к диагностике.

На что обращается внимание во время диагностики

  • Целостность всего корпуса;
  • Наличие сильно изношенных деталей;
  • Дефекты и неравномерный износ;
  • Состояние подшипников;
  • Состояние обмотки двигателя привода;
  • Степень пригорания контактов на соединительной плате.

Стоимость замены рейки обойдётся не менее полутора тысяч долларов. Цена комплектующих варьируется в зависимости от величины набора и производителя.

Американский и немецкий бренды

Многие владельцы часто сетуют на наличие подделок рулевых реек на Гольфы. Мол, ранее ставил одной формы, сейчас иная. На самом деле всё немного не так. Существует американский и немецкий производители, как основные поставщики на рынки. Их модели несколько отличаются друг от друга. Если на бирке встретите гравировку – TRW, это американский вариант, ZF – «немец».

Внешне также имеется различие. TRW имеет гладкую поверхность, которая состоит из двух полуцилиндров, ZF имеет ребристую поверхность и цельный корпус.

Какой вариант устанавливать: Если у вас изначально машина европейского варианта – продолжайте устанавливать такой же. И наоборот. Скажем так, нет смысла заказывать американский вариант, если имеете немецкий. Оплачивать доставку куда дороже, при одинаковом качестве.

Ссылка на основную публикацию
Руководство по установке автосигнализации pantera qx 77
P n qx 3t2 Qx-270, Qx-290, Инструкция пользователя QX-270/290 “Инструкция пользователя” © Saturn Marketing Ltd. Автомобильная охранная система с дистанционным...
Роль автомобиля в жизни человека
Современное автомобилестроение в мировой экономике Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 22:54, реферат Описание работы В работе кратко...
Рольф Шкода — 10 Отзывов Автосалона на Магистральном Тупике Развод или Нет
Автоцентр; Рольф Магистральный; – отзывы Отрицательные отзывы Однозначно мошенники. 3 марта 2020 Салон шкода отвратительный. Никому не советую. Покупая авто...
Руководство по эксплуатации toyota camry v50
Замена масла Тойота Камри V50 инструкция с фото Замена и подбор масла — тема без преувеличения вечная и будет таковой...
Adblock detector