Ремонт МКПП Тойота Королла 2008 своими руками

Toyota Corolla с 2001, снятие механической коробки передач инструкция онлайн

Замена на сервисе данной детали обойдется вам в копеечку. Поэтому есть предложение не тратить много денег на сервис, а купить робот сцепление и произвести замену, так сказать, в домашних условиях – сделать все собственными руками.

Советы по продлению молодости

Наиболее слабым местом в Королле, которое всегда страдает – это сцепление. И перед тем как рассказывать о его замене, стоит поговорить о том, как можно продлить ему жизнь. Первым и основным что вы должны делать это стараться переключаться на нейтралку, когда долго стоите на светофорах или в пробке. Помимо этого для сцепления данного типа необходимо каждые 60 000 километров пробега менять масло, а не так как это предусмотрено техническим паспортом автомобиля. Выполнение таких действий, поможет продлить молодость данного технического узла. Однако, все это ненадолго, максимум до 150 тысяч пробега. После этого постепенно будут появляется гулы и неисправности в работе, устранить их можно уже только заменой робота.

Неисправности электрики КПП MultiMode.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое — это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки — дерганье при старте. Второе — это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значок в виде шестерни, указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Первая — это P0810 — ошибка управления положением сцепления

.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления, так и при электронной неисправности.Вторая — это
Ошибка P0900 — обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора.
Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Моторчик привода меняется отдельно. Стоимость моторчика — 6000 рублей.

Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.

Поэтапная замена робот сцепления на Тойоте Королле

Если ваше сцепление уже вышло из строя, не стоит спешить на СТО, ее замену можно произвести самостоятельно своими руками, сохранив при этом немало денежных средств. Для ее замены нам понадобится гараж с ямой, умелые руки и полный комплект сцепления. Сюда входит:

  • Выжимной подшипник сцепления;
  • Диск с корзиной сцепления.

Перед покупкой последнего набора, необходимо убедиться в том, что коробка является оригинальной. Сделать это можно запросив соответствующую документацию у продавца данного узла.

Итак, когда все это у нас есть, можно приступить к поэтапной замене робот сцепления. На первом этапе нам необходимо отсоединить датчик расхода воздуха, все хомуты воздуховодов, снять воздушный фильтр. Обращаем внимание на фото, чтоб не запутаться.

После этого нам необходимо открутить, но не вытаскивать болт крепления подушки коробки передач, обязательно необходимо отсоединить все разъемы от КПП, а уже после этого открутить все болты крепления. Опять же следим за фото.

После выполнения всех этих действий можно перейти к разборке шаровой. Первым делом открутим ступичные гайки и все крепления шаровой опоры, которые идут к рычагу, это позволит нам снять приводные валы. ВАЖНО: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛИВАЕМ МАСЛО С КОРОБКИ!

Проделав все это, переходим к откручиванию передней подушки КПП, после чего приступаем к вытаскиванию приводных валов из коробки – это даст удобство для снятия КПП.

После того как вынули приводные валы, нам необходимо приподнять коробку таким образом, чтобы верхний болт крепления КПП с легкостью вытаскивался. Вынимаем его – кто не понял это тот болт, который мы открутили, но не вытащили в самом начале. Важно обратить внимание на сальник, если вокруг него имеется масло, при монтаже конструкции нам придется его заменить, что бы устранить утечку масла.

Вытащив болт, откручиваем все болты крепления коробки и слегка ее оттягиваем от силового агрегата. Процесс снятия коробки завершен.

Сняв коробку, начинаем снимать сцепление с маховика. Проверяем его на износ, его износ не должен превышать 0,5 мм, а поверхность должна быть гладкой и самое главное ровной.

После проверки маховика начинаем установку нового сцепления и обязательно центруем диск сцепления, после чего меняем подшипник. На этом процесс замены робот сцепления на Тойоте Короле завершен. Можно все устанавливать на место. Делаем это точно также как и разбирали, только в обратном порядке.

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Мокрое. От предыдущей отличается тем, что трущиеся элементы работают в специальной масляной ванне. Такая технология дарует гораздо более плавное взаимодействие дисков. В результате детали остывают значительно быстрее благодаря циркуляции жидкости. Как итог — эксплуатационный период у такого сцепления значительно выше. Применяется преимущественно на моделях с КПП типа робот.Единственный недостаток – повышенная стоимость.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Двухмассовый маховик. Состоит из 2 частей, одна из которых соединена с мотором, а другая с ведомым диском. Элементы свободно двигаются относительно друг друга. Отличительная черта данной разновидности — отсутствие пружинного демпфера. Гашение колебаний происходит благодаря особой конструкции маховика. Это обеспечивает хорошее гашение колебаний и вибраций, которые проявляются в связи с повышенной нагрузкой на силовой аппарат (например, при подъеме в гору).


Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Вернуться к оглавлению

Инициализация

После того как все установлено на место и автомобиль фактически готов к выезду с гаража, нам необходимо произвести процесс инициализации сцепления – это необходимо для того, чтобы передачи переключались правильно и не портили новые запчасти. Данный процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который со знанием дела быстро произведет настройку. Произведя инициализацию автомобиль полностью готов к поездке.

Здесь очень важно знать, что данную процедуру необходимо выполнять каждые 20 тысяч пройденных километров. Выполняя процедуру, вы продлеваете жизнь своему сцеплению и позволяете ему качественно выполнять свою работу.

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

  • Деформация или неправильное положение нажимного диска.
  • Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

  • Чрезмерный износ муфты выключения.
  • Деформация переднего подшипника.
  • Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

  • Слишком слабый ход педали.
  • Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
  • Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
  • Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
  • Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
  • Сильно поврежден привод сцепления.
  • Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
  • Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
  • Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
  • Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.
Читайте также:  Шумоизоляционные материалы для авто, рейтинг лучших

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

  • Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
  • Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
  • На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

  • В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
  • Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
  • Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Вернуться к оглавлению

Ремонт КПП

МКПП на автомобилях Тойота Королла достаточно надежные. Поломка коробки не происходит моментально, если, конечно, не произошла ее резкая деформация в результате сильного удара или быстрая утечка трансмиссионного масла. Сначала звук работающей коробки усиливается, потом к нему присоединяются стук и побочные звуки, затем начинаются проблемы с переключением передач.

Ремонт МКПП на Тойота Королла начинается с диагностики. Приступая к разбору коробки, надо точно представлять, где произошла поломка, иначе работы по замене испорченной запчасти превратятся в полную переборку агрегата, а это дополнительное время, нервы и траты. Для проведения работ по ремонту МКПП потребуются специализированный инструмент, в частности, съемники для шестерней, тиски, набор ключей, а также позаботьтесь о правильном герметике и трансмиссионном масле.

Ремонт коробки передач МКПП Toyota Corolla

Содержание:

Модельный ряд Тойота характеризуется надежностью, качественной сборкой, выносливостью. Но как и у всех других автомобилей, коробка передач данного авто нуждается в ремонте по истечению определенного срока эксплуатации.

К этому приводит ряд причин, которые могут вызвать характерные неисправности. В первую очередь это может быть:

  • Нехарактерный стук, гул или подвывание в коробке при включенном двигателе.
  • Проблемы с передачами МКПП: нечеткое включение, закусывание рычага.
  • Поломка фиксатора пятой передачи или синхронизатор третьей и четвертой скоростей.
  • Протекание масла из КПП, другое.

Если в МКПП вашего автомобиля появляются указанные признаки, следует немедленно обращаться в сервис, чтобы отремонтировать транспортное средство.

Мы занимаемся ремонтом МКПП более 15 лет!

оказывает свои услуги по ремонту коробки, трансмиссии, а также замене сцепления в городе Москва на протяжении более 17 лет. Наш специализированный центр осуществляет все работы качественно, по доступной цене и за короткий период времени.

Обладая многолетним опытом и современным оборудованием, на первом этапе проводится диагностика автомобиля, устанавливается причина неисправности и только после этого выполняются работы по ремонту МКПП автомобиля Тойота Королла, а также других моделей: Авенсис, Аурис, Камри, Карина, Ленд Крузер, Ленд Крузер Прадо и других.

Ремонт коробки передач тойота королла

Японский концерн Тойота, выпуская доступные версии автомобилей премиум-класса, дал возможность многим почувствовать себя крутыми владельцами именитого импортного создания. Но производитель, поставляя машины на наш рынок, не учел тяжелой ситуации с дорогами и изменчивой непредсказуемой погоды. Трансмиссия Тойота Corolla откровенно страдает из-за сложной дорожной ситуации, манеры вождения водителей-лихачей, постоянных продолжительных пробок. Ремонт механической КПП не сложный, но трудоемкий.

Виды КПП Тойота Королла

На автомобилях устанавливаются либо 5-ступенчатая механика, либо 4-скоростной автомат. На десятой версии встречается 6-скоростная механическая КПП, а также Королла 150 снабжена механической роботизированной коробкой. На автомобилях с двигателем 1.3 л стоит коробка переключения передач C150 с мотором 1.6 и 1.8 – С50, С52, С56. Механическая КПП разных моделей Тойота Королла конструктивно похожи. Коробка передач Тойота Королла и дифференциал находятся в картере из двух секций, выполненном из алюминия. Отличие состоит в передаточном числе передачи номер 1.

Королла на автомате легко управляется. Автоматическая КПП отличается от механической КПП увеличенным расходом топлива. Автомат не переносит резкой езды. Для этого идеальна механика. Автоматическая КПП начинает подтормаживать и дергать. Новинка управления – роботизированная механика. Требует привычки. Передачи при разгоне включаются рывком. Необходимо плавно разгоняться, чтобы обеспечить комфортное вождение.

Возможные проблемы механической КПП

О скорых больших проблемах в механике говорит тяжелое переключение передач. Если для этого приходиться прикладывать большее усилие, появляется вибрация, слышится скрип, шум или просто клинит, тогда необходимо провести диагностику коробки и ремонт. Переборка механической КПП требует определенных навыков. Придется иметь дело со множеством деталей. Необходимо соблюсти последовательность и расстояние между ними.

Алгоритм сборки противоположный разбору. Доверьте это дело профессионалу и снимите с себя большую головную боль и дополнительные траты. В коробке Тойота Королла C150 проблемные передачи первая и задняя. У Короллы в 180 кузове часто выскакивает третья передача.

Распространенной причиной выхода механической коробки из строя является разрушенные подшипники первичного или вторичного валов. Это может произойти по разным причинам. Если залить в трансмиссию масло плохого качества или забыть вовремя его сменить, то мелкие твердые частицы, образующиеся в результате трения деталей, станут шлифовать подшипники.

Появляется шум и вибрация, которые с каждым днем усиливаются. Переключая передачи, шум усиливается. Сливая масло, можно увидеть блестящие вкрапления, которые постепенно оседают – металлическая стружка. Дополнительное собственное загрязнение коробки приводит к окислению и коррозии составных частей, роликов и поверхностей качения подшипников. Если долго не обращать на это внимания, то коробку заклинит на 1 передаче.

Не надо забывать менять трансмиссионное масло раз в 50 тысяч км. Если машина эксплуатируется редко, то замена производится раз в год.

Покупая подшипники, необходимо убедиться в их целостности и исправности. Детали с дефектом, или неправильна установка хороших запчастей, приводит к поломке коробки. Подшипники могут растрескаться, разлететься, перестать крутиться.

Если коробка шумит больше обычного – износ подшипников первичного вала. Ремонт КПП в этом случае несложный и не затратный, если не менять подшипники вторичного вала.

Недостаток масла также влияет на шумность работы коробки. Она начинает визжать, передачи переключаются с трудом. При минимальном количестве смазывающих материалов происходит нагрев шестерней. Длительная эксплуатация приведет к их поломке. Это прямой путь к покупке нового агрегата.

На сухой механической коробке можно проехать не больше 50 км.

Разрушение зубов шестерней сопровождается стуком. Отремонтировать такой мотор получиться только на ранних стадиях возникновения проблемы.

Появление скрипа и дребезжащего звука при переключении свидетельствует о проблемах со сцеплением.

Повышенный уровень шума в коробке на нейтральной передаче говорит об износе подшипника ведущего вала.

Механическая коробка передач автомобиля Corolla С150 грешит самостоятельным выключением передачи. Она конструктивно слабее других вариантов. Надо обратить внимание на вилку рычага переключения, целостность подшипника вторичного вала, шестерни, муфты синхронизатора.

Ремонт КПП

МКПП на автомобилях Тойота Королла достаточно надежные. Поломка коробки не происходит моментально, если, конечно, не произошла ее резкая деформация в результате сильного удара или быстрая утечка трансмиссионного масла. Сначала звук работающей коробки усиливается, потом к нему присоединяются стук и побочные звуки, затем начинаются проблемы с переключением передач.

Ремонт МКПП на Тойота Королла начинается с диагностики. Приступая к разбору коробки, надо точно представлять, где произошла поломка, иначе работы по замене испорченной запчасти превратятся в полную переборку агрегата, а это дополнительное время, нервы и траты. Для проведения работ по ремонту МКПП потребуются специализированный инструмент, в частности, съемники для шестерней, тиски, набор ключей, а также позаботьтесь о правильном герметике и трансмиссионном масле.

Подведем итоги

Как видим, свои преимущества и недостатки есть как у механической, так и у автоматической коробки передач автомобиля. А что по этому поводу думаете вы? Расскажите о своем мнении в комментариях

Информация, которая будет описана в данном посте, это небольшая часть того, что было собрано мною по крупицам из интернета и проверенно на личном опыте, методом проб и ошибок. Текста наверняка будет много)
И наверняка, это будет не последний пост в таком стиле, и с такой информацией)

Всем роботоводам, у которых начались проблемы с коробкой, а рано или поздно они наверняка начнутся, известна ссылка
tc-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=130&p .
Здесь в принципе собрана вся основная информация по актуатору сцепления, по самому сцеплению, по актуатору выбора и переключения передач и прочая. масло, смазки и т.д.
Но мне хочется добавить несколько моментов которые произошли со мной, во время манипуляций с моим автомобилем:

№1. В документах тойота (сборка актуатора выбора и переключения передач), есть ошибка. о ней знают многие, но лучше я оставлю это здесь.
К сожалению фото на телефоне не сохранились, поэтому буду пользоваться тойотовскими.

Читайте также:  Таблица толщины ЛКП на автомобилях (краски); Про авто и мото

Во время выполнения этого пункта, вы должны совместить зубцы пластикового селектора с зубцами вала в определенной точке. и вот что показывает нам тойота

Вот именно здесь и кроется ошибка. Если вы сделаете, так как показано на рисунке, то инициализация не пройдет. И вам придется либо снимать этот актуатор, не снимая коробки (поверьте мне, это очень не удобно), или же заново сдергивать робота в сборе.
На пластиковом селекторе, расположенном в глубине есть небольшой бугорок на полукруглой части. Так вот, на схеме, этот бугорок расположен неверно. Нужно еще на 1 зуб углубить пластиковый селектор.

Наверное это один из самых основный косяков, для исправления которых требуется снова большое кол-во работы и труда. А вообще, лично мое мнение. если вы все-таки разбираете робота, по любой причине, кроме как выход из строя актуатора выбора и переключения передач, то отложите его в сторону, спрячьте в сундук, и не доставайте, пока не придет время его установки на КПП.

№2. Если вы перебрали тойотовскую коробку робот, и вроде все собрали верно, и каждый болтик проверяли и 100% уверены во всей проделанной вами работе… А во время инициалицации (или ЭБУ, или трансмиссии), коробка начинает перебирать передачи и в один из моментов просто останавливается, издавая негромкие щелчки, как будто мотору очень тяжело и он не может включить передачу. То по личному опыту могу сказать: или же все-таки вы где-то накосячили) или есть два основных варианта!
-Проверьте уровень заряда аккумулятора! Обязательно проверьте. Первый раз когда перебрал свою коробку, у меня ни в какую не проходила инициализация ЭБУ, я подумал » ну пиз.ец «. И грустный поехал домой из сервиса, машинка постояла одну ночь в боксе, аккум на зарядке, и утром произошло чудо, ини прошла.
-Еще один момент. Выкрутите на пол сантиметра датчик нейтрали (но не отсоединяйте разъем) и выкрутите стопор. И попробуйте, произвести ини, нейтраль у вас конечно не появится, но вы можете исключить один из косяков сборки.

Дело в том, что под датчиков нейтрали стоит алюминиевое кольцо, и если вы, приложите чуть больше усилия, чем требуется при его закручивании, то это кольцо сплющится, а датчик попросту надавит на вал выбора и переключения и не даст ему двигаться вперед. По этой причине, я снова снимал коробку после замены подшипников и средней части КПП (лопнула в районе сливной пробки). Так что не наступайте на мои грабли))

№3. Люфт правого привода в Коробке робот, а так же в механической коробке. Многие владельцы жалуются на люфт гранаты в самой коробке. Гранату менять не обязательно. Проблема заключается в само дифференциале. Изучая этот момент, перед тем как избавиться от него, я пообщался с людьми занимающимися ремонтом коробок. Дело в том, что данный дифференциал имеет 23-х шлицевое соединение и именно поэтому он со временем так сильно изнашивается, а вот если бы в нем было 21 шлицевое соединение, то по отзывам этих мастеров, проблем бы с ним не было никогда. Но менять дифференциал я не собирался, поэтому нужно было привести в чувства свой родной.

К сожалению родные шайбы я не нашел, но поверьте, выработка была приличная. Если вы все-таки займетесь своим дифференциалом, то не пытайтесь подкладывать сразу по две шайбы. Коробка во время работы может нагреваться до 160 градусов, зазоры уменьшатся еще больше, и сателиты просто сотрут друг друга.
Вот диф от карины е, с которой я взял себе валы и главную пару. Дифференциалы полностью одинаковые с тойотой короллой, аурисом и я думаю многими другими моделями тойот.

Так что дерзайте, система строения этой коробки, проста и надежна (ну конечно не считая актуатора сцепления))
Я думаю что будет вторая часть, где расскажу с какой именно коробки я взял валы и главную пару. Возможно для большинства это будет не секрет, а для некоторых.приятное открытие, которое способствует началу новых улучшений своего авто.

Кто помнит по последнему бж, у меня зашумела мкпп, кто не в курсе, вэлком в прошлый БЖ.

Данное событие случилось и активно развилось до конца декабря, на носу праздники, решать в конце года ничего не стал, загнал машину в гараж и только 3 января разобрали и отдефектовали с отцом коробку, фото рабочего процесса:

Что в итоге случилось – загудел задний подшипник вторичного вала, в руках даже подклинивал при прокручивании, шумел довольно таки прилично и имел неадекватные люфты. Вот он этот засранец:

Судя по отзывам в интернете, задние подшипники на наших мкпп слабенькие, к слову сдернуть их можно без снятие коробки, а только открутив заднюю крышку. Я же решил все снять и сделать полную дефектовку, да и пробег уже не малый, интересно что там внутри.

В итоге кроме вышеуказанного подшипника заменили еще передний подшипник первичного вала, по скольку на роликах имелись небольшие бороздки, скорее всего попала соринка, от греха подальше его тоже махнули. Так же коль полезли так глубоко, махнули сальник на коленвале, старый был оочень дубовый и уже в налете масла, аналогично поступили с сальником первичного вала, он так же был дубовый и в налете масла. Еще под замену попал выжимной подшипник, поскольку он на морозе стал шуметь и иногда поскрипывал, фото его куда то пропало с телефона или удалил по затупке, но номер будет ниже.

Сальник первичного вала старый:

Новый виновник торжества:

Сальник коленвала, новый/старый:

Так же для разборки были прикуплены пару съемников, из них сделал симбиоз и все прекрасно разбиралось, без съемников туда не советую лезть, монтировки и прочая херня не для этого узла, может и прокатит, но такие шутки выйдут очень дорого в случае чего…
Купленные съемники:

В конечном итоге, если руки растут из правильного места ничего сложного, больше боялся, смелости предало следующее видео по разборке, кстати в этом видео рассыпавшийся подшипник именно тот подшипник что и вышел из строя у меня:

Самый гемор как обычно воткнуть коробку обратно, все остальное ерунда и обычные рабочие моменты, перед сборкой всю коробку отмыл от стружки бензином и просушил. Залил масло Кастрол.

Так же прилагаю список материалов и их каталожные номера, которые были использованы:
1) Подшипник выжимной — RCT3300SA
2) Подшипник задний, вторичного вала — B25163ZNXC3
3) Подшипник передний, первичного вала — VP254
4) Сальник первичного вала — 9031125028
5) Сальник коленвала, задний — 9031176003
6) Масло трансмиссионное Castrol — 1557C3

Ну вот как то так, всем спасибо, если что спрашивайте, буду рад помочь)

alexnik54.ru

Лайфблог Александра Сачкова

Ремонт механической КПП Toyota Corona своими руками: пошаговая инструкция

Рад приветствовать моих читателей! Хочу поделиться с вами бесценным, на мой взгляд, опытом самостоятельного ремонта МКПП Toyota Corona. А также предостеречь вас от использования различных «восстанавливающих» присадок типа Suprotec и им подобных — стоят они недёшево, но при критическом износе толку от них полный ноль.

Но о главном: большинство автовладельцев уверены, что агрегатный ремонт японских иномарок — процесс настолько сложный, что выполняется исключительно в условиях профессионального автосервиса с использованием огромного количества спец-ключей. Но это далеко не так. На практике же, ремонт подержанных Toyota 1990–2001 года выпуска оказывается гораздо проще ремонта ВАЗов аналогичных годов, не говоря уже про новые модели.

Речь пойдет про старенькую, но очень бодрую Тойоту.
А если по существу, то ремонт механической коробки передач на Тойоте занял у меня 2 дня. Причём делал я всё неспешно. Предлагаю вам ознакомиться с подробной инструкцией по ремонту с фотографиями процесса.

Зачем я взялся за ремонт МКПП своей Тойоты?

Сразу скажу, за почти 10 лет нещадной эксплуатации машины это моя третья установленная коробка. И первая отремонтированная, причём своими руками. Началось всё с того, что в январе 2019 года мне посчастливилось «поймать» тщательно замаскированную под сугроб кочку. Удар пришёлся как раз на нижнюю часть коробки. После данного инцидента я некоторое время ездил, а потом вылез сюрприз.

Сюрприз выглядел вот так

Понятно, что даже синяя изолента здесь уже не поможет! В итоге пришлось срочно искать новую коробку. Нашёл на авторазборе за 150 км от дома КПП S54-03A от Toyota Carina E — она полностью идентичная моей, за исключением установленного в ней датчика скорости.

Привёз коробку и сразу же её поставил, залил масло. Запускаю мотор и ясно слышу гул, как от идущего на взлёт самолёта. Поначалу даже не понял, в чём причина, думал, может маховик за защиту цепляется. Всё тщательно осмотрел под капотом — всё в норме.

Читайте также:  ТОП-10 лучших мотоциклов класса эндуро 2020 от дешевых до премиум

Додумался нажать на сцепление — гул сразу пропал. Отжал педаль — появился. Понятно, что гудит один из подшипников на валах. Повезло, блин, купить «убитую» КПП. Успокаивая себя, что коробка просто долго лежала в поисках покупателя, и что всё «само пройдёт», решил выехать и проверить её работоспособность. Как ни странно, за исключением гула, КПП работала идеально.

Снова поломка: теперь уже точно никаких покупок

До последних чисел апреля я передвигался на машине, имитируя доносящимся из-под капота звуком низколетящий истребитель. С целью снижения уровня шума я, начитавшись хвалебных отзывов на форумах, залил в коробку Супротек — присадку, якобы восстанавливающую поверхность узлов трения. После заливки мне показалось, что звук стал потише. Но, вероятнее всего, это было просто самовнушение.

Аккурат под майские праздники, при преодолении затяжного пригорка у меня заглох двигатель. Поставил на ручник, выжал сцепление в надежде выключить передачу, а она не выключается. Всё, и эта коробка «клинанула».

Притащил машину на верёвке в гараж и пошёл думать, что же мне делать. Покупать очередную контрактную КПП что-то желания совсем не возникало.

На следующий день обзвонил все работающие неподалёку СТО — минимальная сумма, которую мне предложили за ремонт механической коробки, составляла 7 тысяч рублей, а по срокам как-то расплывчато все сказали. Не совсем выгодные условия, учитывая, что коробку я купил за 6 тысяч. В итоге решил сделать её своими руками.

Правда, делать всё пришлось путём эксперимента. Поскольку в официальном руководстве по эксплуатации машины в разделе «Ремонт КПП» было написано, что «для ремонта или регулировки коробки передач обратитесь в специализированный сервис».

Снятие коробки с машины

Снятие КПП — наиболее простая задача, занявшая у меня от силы 2–3 часа. Процедура выполняется следующим образом:

  • Поддомкрачиваем переднюю часть машины и устанавливаем на опоры. Я использовал берёзовые чурочки.
  • Сливаем масло с КПП. В этой модели коробки 2 пробки — расположенная сбоку пробка используется для заливки масла. Для слива необходимо открутить пробку, находящуюся ниже отверстия для установки правого привода.
  • Затем нужно отключить и убрать аккумулятор — в дальнейшем он будет мешать процессу.
  • Снимается стартер (он прикреплён 2 болтами на 14), рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12), снимаются обе тяги, идущие на рычаг переключения передач.
  • Затем нужно залезть под машину и на обоих колёсах открутить нижние крепления шаровых опор. Затем с помощью монтажки приподнять ступицу колеса и вывести её вместе с опорой за рычаг подвески. Это даст нам необходимое для удаления приводов из КПП расстояние. Многие предпочитают откручивать ступичную гайку и полностью снимать приводы — но, как по мне, это бесполезная трата времени и сил.
  • Далее нужно открутить заднюю и переднюю подушку крепления КПП. Везде используются болты на 14.
  • Под двигатель (допускается прямо под поддон, но тогда лучше дополнительно подложить мягкую ткань во избежание его повреждения) подкладывается подпорка. Ведь после снятия коробки передач мотор останется висеть на одной подушке, что не очень-то хорошо.
  • Далее коробку нужно открутить от двигателя. Два болта на 17 находятся прямо под головкой цилиндров, один болт на 17 расположен в месте установки (уже снятого цилиндра сцепления, ещё один болт (на 14) находится с обратной нижней стороны КПП — примерно в месте крепления задней подушки.
  • На последнем этапе нужно открутить правую подушку КПП. Чтобы она не мешала, её приходится разбирать полностью. То есть сначала нужно выкрутить длинный центральный болт, соединяющий подушку с лапой, затем открутить основную часть подушки, прикреплённую к лонжерону на 4 болта, и уже на последнем этапе открутить лапу подушки, прикреплённую к самой КПП.

Немного о приводах: если левые приводы практически на всех комплектациях Toyota Corona одинаковые, то правые существенно отличаются друг от друга. К примеру, на двигателях небольшого объёма (4A или 7A) используются длинные «свободные» правые валы с балансирами. На моторах серии 3S используются приводы, состоящие из двух частей — длинная часть в них дополнительно крепится к двигателю через подвесной подшипник.


Привод Caldina/Corona/Carina с подвесным подшипником

Чтобы вытащить такой привод из коробки, нужно сначала открутить подшипник в сборе от двигателя — он крепится двумя болтами на 14.

Остаётся скинуть коробку — для страховки нужно продеть ремень или трос под неё (я использовал буксировочную ленту), затем снять её двигателя. У меня коробка сидела на моторе довольно плотно, поэтому мне пришлось сначала отстучать её молотком через деревянный брусок, затем уже руками стянуть с двигателя.

Разборка и ремонт КПП

Теперь переходим к самому ответственному этапу — ремонту механической коробки. Нужно запастись следующими материалами:

  • сальник первичного вала. Я установил Febest 95GBY30420707R;
  • сальники приводных валов — Febest 95HAY35550915C;
  • новые подшипники валов. Их я решил поставить со старой сломанной КПП, так как они находились в идеальном состоянии;
  • герметик. Я использовал красный герметик Abro 11ABCH32R.

Процесс разборки коробки выглядит следующим образом:

  • Сначала снимается крышка задней и 5 передачи. Сразу очищается от герметика и тщательно промывается.
  • Откручивается гайка вторичного вала. Внимание! Гайка с обратной резьбой!
  • Откручивается и снимается вилка выбора передач.
  • Далее нужно снять механизм 5 передачи. Для этого нужно демонтировать стопор, после съёмником поднять шестерню вверх.
  • Далее вытаскиваем шплинт из нижней шестерни первичного вала и также снимаем его.
  • Затем снимается шестерня со вторичного вала.
  • Потом нужно открутить 8 болтов, прикрепляющих металлическую планку, закрывающую посадочные гнёзда подшипников. Снять 2 стопорных кольца, удерживающих подшипники.

У меня в коробке было полно стружки от подшипника!

Остаётся только «располовинить» коробку. Перед этим процессом нужно выкрутить болт, удерживающий крепление штифта шестерни задней передачи. С ним вы коробку разобрать не сможете!

Полная разборка КПП производится в следующей последовательности:

  • Откручиваются болты со стороны колокола — их там 3 штуки.
  • Откручиваются все болты по периметру КПП, скрепляющие 2 её половины.
  • Демонтируется механизм выбора передач. Нужная снять резиновый пыльник под ним будет спрятана здоровенная гайка. У меня не было подходящего по размеру ключа, поэтому я воспользовался газовым.
  • Затем КПП укладывается «лицом вниз» (на колокол), после чего верхняя половина снимается через верх.

Открывается свободный доступ к подшипникам на обоих валах. Но, чтобы снять их, мне пришлось греть их газовой горелкой — видимо, так сильно они прикипели. Хотя с коробки-донора они были демонтированы без каких-либо проблем.

Затем я тщательно отмыл все валы с шестерёнками и корпус коробки, после чего приступил к сборке. Сборка выполняется в обратной последовательности. Все места соединений тщательно промазал герметиком.

Установка коробки и проверка

Итак, коробка была собрана — попытался даже руками покрутить первичный вал — никаких посторонних звуков обнаружено не было. Спокойно руками переключал передачи: никаких подклиниваний и неисправностей не обнаружилось. Пора ставить отремонтированную КПП на место!

Но перед установкой я заменил все сальники. Старые я удалял, вкручивая в них саморезы и потом вытягивая за них сальники. Новые просто подставлял и через старый сальник лёгкими ударами молотка по кругу загонял в посадочное гнездо.

Затем приступил к установке коробки:

  • Поднял её вверх на ремнях и накинул на двигатель. Затем прикрепил её к мотору на верхние болты.
  • Установил заднюю подушку КПП. Вначале нужно прикрепить лапу подушки к самой коробке, затем прикрутить подушку к подрамнику.
  • Прикрутил к коробке лапу правой подушки, затем прикрутил саму подушку к лонжерону и полностью её собрал.
  • Убрал подпорку с двигателя и установил переднюю подушку КПП.
  • Поставил на место оба привода, закрепил подвесной подшипник.
  • Установил на место шаровые опоры ступиц. Еще раз протянул все болты крепления мотора и КПП
  • Установил тросы рычага переключения передач, рабочий цилиндр сцепления и стартер.

На завершающем этапе ремонта я залил масло в КПП (в неё входит 2,6-2,8 литра масла GL-4 вязкостью 75–90) и прокачал сцепление, установил аккумулятор.

Первый раз после ремонта я заводил машину, не опуская «морды». На запущенном моторе попытался переключить передачи — всё работает, всё крутится, а главное — тихо. Никакого гула или скрежета нет и в помине!

Уже затем я опустил машину с опор и сделал тестовый заезд — всё работает великолепно!

Вывод

Как видно, ремонт механической коробки передач на старенькой Toyota не отличается сложностью. Главное, не бояться экспериментировать. Ну а, чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, планирую поставить полноценную металлическую защиту картера ДВС и КПП. И обязательно составлю для вас подробный отчёт об установке с фотографиями.

Ссылка на основную публикацию
Ремонт компрессора своими руками основные виды поломок компрессорного оборудования, методы устранени
Ремонт и сервисное обслуживание компрессоров ВР-8, ВР-10, BDW Компания ООО «Техпром-Н» осуществляет полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту компрессоров...
Ремонт ДВС — Замена поршневых колец Ремонт ВАЗ 2109-2108
Сборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений...
Ремонт деталей рулевого управления ТО и ТР автомобиля
Замена, ремонт и регулировка рулевой колонки ВАЗ 2106, как снять крестовины, инструкции с фото и вид Рулевое управление автомобиля всегда...
Ремонт компьютеров Дмитровское шоссе — Win-Service
Ремонт iPhone на Дмитровском шоссе ✅ Срочные услуги обслуживания техники Apple в Москве могут потребоваться внезапно. Компания Pochinil готова оперативно...
Adblock detector