Рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2107 – отличия в диагностике поломок от ВАЗ 2101 и 2106 Видео; Авто

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

  • непосредственно педаль, выведенная в салон;
  • главный цилиндр;
  • напорные патрубки;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
  3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
  4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
  5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

  1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
  2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
  3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
  4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
  5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
  6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
  7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Читайте также:  Электросхема ваз 11113 ока с описанием

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107


Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

  • стандартные рожковые ключи;
  • отвертка или плоскогубцы;
  • линейка;
  • клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

  1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
  2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
  3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
  4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

  • набор гаечных ключей;
  • гидравлическая жидкость;
  • плоская отвертка;
  • тара для слива отработки;
  • ветошь;
  • линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

  1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
  2. Поставить авто на ручной тормоз.
  3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
  4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

  • Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

  • Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

  • Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
  • В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

  1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
  2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
  3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
  4. Обратная фиксация конструкции.
  5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

  • Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

  • Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
  • Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

  • Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
  • При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

  • Необходимо спуститься под машину.
  • Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

  • Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

  • Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

  • Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
  • Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
  • Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
  • В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

  • Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
  • Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
  • Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

  • Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Читайте также:  Что делать с авто с российскими номерами - Газета «Новый Вестник»

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

  1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
  2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

  • Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
  • Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

  • В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

  • Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

  • После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

  • Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

  1. До упора поднять ручник.
  2. Выжать сцепление и завести мотор.
  3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
  4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
  5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

  1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
  2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
  3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
  4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2104-2107

Основное предназначение главного цилиндра сцепления в том, что он передает усилие на рабочий цилиндр от педали сцепления при помощи рабочей жидкости.

Если главный цилиндр не исправен, то нарушается управление автомобилем, разъединить трансмиссию с двигателем будет невозможно.

Как определить, исправен ли главный цилиндр сцепления:

  • периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Резкое его снижение подскажет о неисправности системы;
  • проверять, есть ли подтеки кА корпусе главного и рабочего цилиндра;
  • провалы педали сцепления, что происходит из-за попадания и скопления воздуха в систему сцепления;
  • недожим педали и вибрация рычага переключения передач.

Основные виды неисправностей:

  • в главном цилиндре течь;
  • износ манжет;
  • износ поршня;
  • повреждена внутренняя часть корпуса (сколы, царапины и т.д.);
  • для всей классики семейства Авто ВАЗ устройство сцепления одинаково, в том числе и для 2107. Последовательность действий тоже.

Есть два способа устранения неисправности главного цилиндра – замена на новый и ремонт. Что можно отремонтировать:

  • заменить резиновые манжеты;
  • корпус.

Эти действия не всегда приводят к нужному эффекту, особенно на старом автомобиле с приличным пробегом. Рекомендуется заменить главный цилиндр на новый. Стоимость его не высока, примерно от 450 до 500 рублей. Приобретать лучше оригинал.

Замена

Стоимость этого вида работ в автосервисе – от 550 рублей. Но большинству автолюбителей эту операцию не так сложно выполнить самостоятельно.

  • новый ГЦС;
  • тормозная жидкость;
  • набор ключей с удлинителем;
  • шприц или резиновая груша.

  1. Выкачать жидкость из бачка гидропривода, применив шприц или резиновую грушу.
  2. Снять расширительный бачок, сдвинуть его в сторону, чтоб не мешал работе.
  3. Открутить трубку ключом на 13. Немного отодвинуть ее.
  4. Ослабить хомут и отсоединить резиновый шланг, который идет от бачка к цилиндру.
  5. Открутить две гайки торцовым ключом на 13 с удлинителем.
  6. Снять со шпилек главный цилиндр.
  7. Заменить ГЦС на новый.
  8. Собрать все в обратном порядке.

Прокачка сцепления

Замена произведена, но отправляться в путь без прокачки системы сцепления не следует. Процесс похож на прокачку тормозов и производится в следующей последовательности:

Читайте также:  Хот-род своими руками - 1928 FORD MODEL A BMW-POWERED

  1. В бачок заливается тормозная жидкость.
  2. На штуцер главного цилиндра надевается шланг, другой конец его опускается в бутылку с налитой жидкостью. Так будет видно, как выходит воздух из системы в процессе прокачки.
  3. Операция требует помощника. Один сидит в авто и нажимает по команде на педаль сцепления 5-6 раз, после чего оставляет ее в нажатом состоянии. Второй открывает штуцер, пока не прекратится выделение воздуха. Такое проводится несколько раз, пока весь воздух из системы сцепления не будет удален.
  4. Закрутить штуцер и долить жидкости в бачок.

Заключение

После проведения замены главного цилиндра сцепления и прокачки всей системы можно смело двигаться в путь, не опасаясь, что сцепление выйдет из строя и авто потеряет из-за этого управление.

Ремонт главного цилиндра сцепления своими силами

Основная работа системы сцепления заключается в передаче крутящего момента от двигателя – колесам. Если просто выражаться. Механизм сцепления в нужное нам время отключает двигатель от коробки передач, после чего плавно соединяет этот дуэт обратно. За это время водитель успевает переключиться на другую передачу.

Привод выключения сцепления состоит из следующих элементов:

1. Педаль сцепления.

2. Главный цилиндр сцепления, он размещен непосредственно в самой цепи за педалью.

3. Рабочий цилиндр сцепления, тот который перемещает нажимной подшипник в вилку.

4. Вилка выключения сцепления.

5. Нажимной подшипник.

6. Система трубопровода (патрубок).

Что такое устройство главного цилиндра сцепления? Это всего-навсего поршень, цилиндр, манжеты, корпус. Работа главного цилиндра сцепления заключается в передаче усилия от педали, на которую давит водитель на рабочий цилиндр сцепления, посредством рабочей жидкости.

Необходимость ремонта цилиндра сцепления

В случае выхода из строя поршня или возникновения утечки тормозной жидкости через манжеты, необходимо произвести ремонт или переборку главного цилиндра сцепления. Кроме того, через поврежденные уплотнительные кольца главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может поступать воздух. В таком случае ремонт главного цилиндра сцепления просто неизбежен.

Выявить утечку жидкости не составит большого труда, поскольку ее можно будет увидеть по «странному» поведению педали сцепления. Когда воздух попадает в гидропривод, это также сопровождается характерным провалом педали сцепления.

Короче говоря, если имеется любой из вышеуказанных «симптомов», необходимо приступать к ремонту. Зачастую полной замены главного цилиндра сцепления можно избежать и «отдежуриться», как говорится «малой кровью», немного поработав своими руками. Для этого в автомагазинах имеется специальный ремкомплект главного цилиндра сцепления.

В стандарте такой ремкомплект содержит все наиболее часто изнашивающиеся детали. Полную замену цилиндра сцепления необходимо производить лишь в крайних случаях, когда уже ни прокачка, ни полная переборка не помогают.

Главный тормозной цилиндр: переборка и ремонт

Демонтаж и установка главного цилиндра обычно производится по традиционной схеме. То есть, следует запомнить как демонтировал, для того чтобы потом можно было без труда установить обратно на место, только в обратном порядке. Извините, но детально расписывать этот процесс не буду, так как не считаю это необходимым.

Не рекомендую производить самостоятельную разборку главного цилиндра тем, кто не имеет ни малейшего представления о том, что это такое, не обладает элементарными слесарными навыками. В таких «тяжелых» случаях лучше, либо обратиться за помощью к специалисту, либо полностью заменить главный цилиндр.

После того как главный цилиндр разобран, можно приступать к процедуре промывания деталей цилиндра. Делается это исключительно с использованием тормозной жидкости. Желательно поменять все детали, которые имеются в ремкомплекте, например возвратная пружина, уплотнительные кольца.

При осмотре цилиндра обратите особое внимание на следующие детали: общее состояние корпуса, а также то, в каком состоянии находятся зеркала и штоки. Если имеется небольшая коррозия, либо какие-то незначительные задиры их можно убрать при помощи мелкозернистой наждачки. Однако будьте внимательны, иногда задиры могут свидетельствовать о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.

К вашему вниманию несколько полезных советов при ремонте главного цилиндра

1. При снятии главного цилиндра сцепления, рабочую жидкость из гидропривода можно не сливать полностью.

2. Промывая детали цилиндра, запрещено применение таких жидкостей, как: минеральное масло, дизельное топливо, бензин или керосин. Промывать нужно исключительно тормозной жидкостью с целью предотвращения разбухания резиновых деталей.

3. Прежде чем приступить к сборке цилиндра, протрите все детали тормозной жидкостью.

4. Когда установка главного цилиндра завершена обязательно прокачайте гидропривод.

Ссылка на основную публикацию
Пять ступеней на «Москвич»
Модернизация трансмиссии «Москвича» Достойная замена После нескольких десятилетий верной службы старину «Москвича» вооружили более современной КПП. Народные умельцы освоили технологию...
Пруд на даче своими руками пошагово
Пруд на даче фото и пошаговая инструкция, установки водоема своими руками Как превратить ваш загородный дом или дачу в настоящий...
Пружинная сталь – марки, классификация и области применения
Марка стали пружинной стали Пружинные стали Казанский Государственный Технический Университет им. А. Н. Туполева Институт авиации, наземного транспорта и энергетики...
Работа водителем в такси «Максим» условия сотрудничества и партнерства, отзывы как подключиться и за
Такси Максим Москва - номер телефона, цены и отзывы Круглосуточный телефон для заказа такси Максим в Москве: Цена поездки: от...
Adblock detector