Ауди 100 44 кузов как прокачать сцепление на – Как Прокачать Сцепление На Ауди 100 С4 ~

Замена главного цилиндра сцепления ауди а6 с4

Элементы главного цилиндра привода выключения сцепления

  • 1. Бачок
  • 2. Шланг
  • 3. Втулка
  • 4. Переходник
  • 5. Заглушка
  • 6. Главный цилиндр
  • 7. Болт
  • 8. Контргайка
  • 9. Вилка
  • 10. Штифт
  • 11. Стопорное кольцо
  • 12. Трубка
  • 13. Втулка
  • 14. Шайба
  • 15. Крепление
  • 16. Втулка
  • 17. Шайба
  • 18. Шланг
  • 19. Рабочий цилиндр
  • 20. Клапан прокачки
  • 21. Колпачок
  • 22. Гайка соединения

Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите панель отделки.

2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите чехол и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.

4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:

JP GROUP 1130601100 — 16$

SACHS 6284 004 031 — 60-85$

FTE KG190079.0.1 — 76$

LUK 511 0109 10 — 104$

Изначально на автомобиле стоял ГЦС бренда BOGE с лэйбой AUDI, в какой-то момент ход педали заметно изменился и передвигаться стало затруднительно.
(Предвидя недоумение) — да, есть ремкомплект на данный гцс стоимостью порядка 8-11$. Но если разобраться в конструкции данного узла, станет понятно, что ничего высокотехнологичного в нём нет, и выходят из строя чаще всего резиновые детали протекая или завоздушивая привод сцепления. Не станем заниматься «экономией» и рискнём с покупкой гцс JP GROUP который совсем немного дороже ремкомплекта.

По демонтажу сложного ничего нет: сливаем часть тормозной жидкости из бачка, в салоне снимаем «подрулевую полку», затем можем освободить проводку(для удобства) и демонтируем картонку около педали сцепления. Снимаем шланг с гцс, предварительно подставив плоскую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Затем можем открутить стальную трубку от гцс и 2 винта крепления. Почти готово, осталось выкрутить резьбовую часть гцс. Повезло если Вам удалось открутить от руки. Мне пришлось подлазить накидным ключиком чтобы слегка провернуть «резьбовую часть» и далее выкрутил за корпус.

Установка в обратной последовательности.
Прокачка самое интересное при замене гцс на audi a6 c4. Пытаясь прокачать «классическим» способом, можно добиться выхода тормозной жидкости без пузырьков воздуха, но при этом рабочий цилиндр сцепление работать не будет… Прокачку следует производить в «обратку». Берём шприц (я использовал 500мл), соединяем трубочкой со штуцером рабочего цилиндра сцепления и долго и усердно заполняем систему новой тормозной жидкостью слыша булькание в бачке. Когда пузыри в бачок прекратили поступать, зажимаем штуцер и пробуем педаль сцепления. Готово.

Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

Читайте также:  Снятие и замена воздушного фильтра Лада Гранта

ГЦС от Audi a6 c4 уже ставили на поздние сотки-«переходки» Audi 100 c4(1994 год).

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

И тут мне вспомнились слова друга-автослесаря: «поставь себе Meyli, или подешевле — какой-нибудь конченный Stellox».

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.

Сцепление Ауди А6 С5 и принцип его работы

Привет, в этой статье мы детально рассмотрим устройство сцепление на автомобилях Ауди А6 С5 кузов. Само сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного разъединения и плавного соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач во время трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

На всех моделях устанавливается сухое одно дисковое сцепление, которое состоит из ведомого и нажимного дисков сцепления, центральной диафрагменной пружины, кожуха и подшипника выключения сцепления.

Ведомый диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

Читайте также:  Мотоцикл Honda GL 1500 Gold Wing технические характеристики

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие скручивание валов трансмиссии.

Гидравлический привод сцепления:

  • 1 – бачок;
  • 2 – шланг подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления;
  • 3– трубки с муфтами;
  • 4 – кронштейн;
  • 5 – педаль сцепления;
  • 6 – болт,
  • 7 – главный цилиндр привода сцепления;
  • 8 – палец;
  • 9 – коробка передач;
  • 10 – рабочий цилиндр сцепления;
  • 11 – штуцер прокачки;
  • 12 – пылезащитный колпачок;
  • 13 – фиксатор;
  • 14 – кронштейн;
  • 15 – болт,
  • 16 – гайка,
  • 17 – прокладка;
  • 18 – прокладка;
  • 19 – фиксатор.

Неравномерность крутящего момента двигателя вызывает крутильные колебания валов трансмиссии, в результате чего нагрузка на них существенно увеличивается. Особенно опасно возникновение резонанса, когда частота передающихся нагрузок совпадает с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей.

Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления установлен с передней стороны коробки передач на муфте выключения сцепления. Подшипник перемещается рычагом выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре перемещается поршень и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления.

Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Сцепление регулируется автоматически.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

С помощью зажима 3094 надо пережать шланг А подачи жидкости к главному цилиндру сцепления.

Снимите шланг подачи жидкости с главного цилиндра сцепления. Лезвием плоской отвертки снимите фиксатор C и выньте трубку В .

Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. При наличии, снимите выключатель над педалью сцепления.

Отсоедините главный цилиндр от педали сцепления. Для этого лезвием плоской отвертки поверните фиксатор пальца в направлении стрелки 1 и извлеките фиксатор в направлении стрелки 2 . Выверните болты крепления главного цилиндра привода сцепления и, потянув, снимите главный цилиндр.

Установка проводится в обратной последовательности.

Соедините педаль сцепления с главным цилиндром и закрепите пальцем. Вставьте трубку В в главный цилиндр и закрепите фиксатором С .

Удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Как удалить воздух из гидропривода сцепления

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.
Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Очистите штуцер прокачки от тормозной жидкости и установите на него защитный колпачок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте тормозную жидкость.

Что относится к механизмам выключения сцепления

С помощью чего происходит выключение сцепления:

  • 1 – коробка передач.
  • 2 – шпилька с шаровым пальцем.
  • 3 – промежуточный элемент.
  • 4 – тарельчатая шайба.
  • 5 – уплотнительное кольцо.
  • 6 – уплотнение входного вала коробки передач.
  • 7 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления.
  • 8 – фиксирующая пружина.
  • 9 – рычаг выключения сцепления.
  • 10 – самоконтрящийся болт.
  • 11 – подшипник выключения сцепления.
  • 12 – болт.
  • 13 – рабочий цилиндр сцепления.
  • 14 – толкатель.

Будьте внимательные во время сборки.

Выпуклая сторона шайбы 4 должна быть направлена к направляющей втулке. При сборке болт 10 и уплотнительное кольцо 5 необходимо заменить новыми.

Не промывайте подшипник выключения сцепления в растворителе, чтобы не вымыть из него смазку. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить. При установке рабочая поверхность рычага выключения сцепления смазывается консистентной смазкой Z 381 351 ТЕ.

Фиксирующая пружина 10 крепится на рычаге выключения сцепления. Шаровой палец 2 и головка толкателя 14 смазываются смазкой на основе дисульфида молибдена.

Перед установкой рабочего цилиндра привода сцепления в картер коробки передач необходимо посадочную область а смазать тонким слоем смазки.

Как выглядит крепление рабочего цилиндра привода сцепления.

  • 1 – трубка;
  • 2 – болт;
  • 3 – кронштейн;
  • 4 – рабочий цилиндр.

Установите и закрепите на рабочем цилиндре кронштейн крепления трубки

Читайте также:  Как заменить передние амортизаторы на Opel Astra Пособие автомобилиста

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

  1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
  2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
  3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
  4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
  5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
  6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
  7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
  8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
  9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
  10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
  11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

  1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
  2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
  3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
  4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
  5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
  6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
  7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

  • Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
  • Два эти клапана объединить одним шлангом;
  • После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
  • Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
  • Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
  • Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
  • Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Ссылка на основную публикацию
Аренда и услуги спецтехники в Красноярске — Транспортная компания «СамосваловЪ»
Продажа самосвальных платформ Изготовление платформы для самосвала Самосвальные платформы с трехсторонней разгрузкой, прежде всего, отличаются своей многофункциональностью. Они устанавливаются на...
Антифриз для Опель Астра Н — обзор
Антифриз для опель астра н - обзор Ремонт авто - заказ запчастей Антифриз для опель астра н — обзор Несвоевременная...
Антифриз для систем отопления дома, дачи, заправка (пропиленгликоль)
Как залить антифриз в систему отопления дома Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний...
Аренда инкассаторской машины
Бронеавтомобили для инкассации в «БМД-Моторс» Купить бронированные инкассаторские автомобили Для перевозки денежных средств и материальных ценностей необходимы инкассаторские бронеавтомобили. Компания...
Adblock detector